مجموعة لاستبدال مصابيح CCFL في شاشة قديمة بمصابيح LED. تغيير مصابيح الإضاءة الخلفية للشاشة (بنفسك)

يمر الوقت دون أن يلاحظه أحد ويبدو أن المعدات التي تم شراؤها مؤخرًا قد تعطلت بالفعل. لذا، بعد أن عملت 10000 ساعة، فقدت مصابيح شاشتي (AOC 2216Sa) حياتها. في البداية، لم يتم تشغيل الإضاءة الخلفية في المرة الأولى (بعد تشغيل الشاشة، تم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية بعد بضع ثوانٍ)، وتم حل ذلك عن طريق تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة مرة أخرى بمرور الوقت، وكان لا بد من تشغيل الشاشة إيقاف / إيقاف 3 مرات، ثم 5، ثم 10، وفي مرحلة ما لم يتمكن من تشغيل الإضاءة الخلفية، بغض النظر عن عدد محاولات تشغيله. تبين أن المصابيح التي تم عرضها في ضوء النهار كانت ذات حواف سوداء وتم إلقاؤها بشكل قانوني في الخردة. لم تنجح محاولة تثبيت مصابيح بديلة (تم شراء مصابيح جديدة بالحجم المناسب) (تمكنت الشاشة من تشغيل الإضاءة الخلفية عدة مرات، ولكنها سرعان ما انتقلت إلى وضع التشغيل والإيقاف مرة أخرى) ومعرفة أسباب المشكلة يمكن أن يكون في إلكترونيات الشاشة قادني إلى فكرة أنه سيكون من الأسهل تجميع الإضاءة الخلفية للشاشة الخاصة بك باستخدام مصابيح LED بدلاً من إصلاح دائرة العاكس الحالية لمصابيح CCFL، خاصة وأن هناك بالفعل مقالات على الإنترنت توضح الأساسيات إمكانية مثل هذا الاستبدال.

تفكيك الشاشة

تمت بالفعل كتابة العديد من المقالات حول موضوع تفكيك الشاشة؛ جميع الشاشات متشابهة جدًا مع بعضها البعض، باختصار:

1. قم بفك براغي حامل توصيل الشاشة والمسمار الوحيد الموجود في الأسفل الذي يحمل الجدار الخلفي للعلبة

2. يوجد في الجزء السفلي من العلبة أخاديد بين الجزء الأمامي والخلفي من العلبة، أدخل مفك براغي مسطح الرأس في أحدهما وابدأ في إزالة الغطاء من المزالج على طول محيط الشاشة بالكامل (ما عليك سوى تدوير مفك البراغي بعناية حول محوره وبالتالي رفع غطاء العلبة). ليست هناك حاجة لبذل جهد مفرط، ولكن من الصعب إزالة العلبة من المزالج في المرة الأولى فقط (أثناء الإصلاح فتحته عدة مرات، لذلك أصبحت إزالة المزالج أسهل بكثير بمرور الوقت).

3. لدينا إطلالة على تركيب الإطار المعدني الداخلي في الجزء الأمامي من السكن:

نخرج اللوحة بالأزرار من المزالج، ونخرج (في حالتي) موصل السماعة، ونثني العلامتين في الأسفل، ونخرج العلبة المعدنية الداخلية.

4. على اليسار يمكنك رؤية 4 أسلاك تربط مصابيح الإضاءة الخلفية. نحن نخرجهم عن طريق الضغط عليهم قليلاً، لأن... لمنعه من السقوط، يتم إجراء الموصل على شكل مشابك غسيل صغيرة. نقوم أيضًا بإزالة الكبل العريض المتجه إلى المصفوفة (في الجزء العلوي من الشاشة)، مع الضغط على موصله على الجانبين (نظرًا لأن الموصل يحتوي على مزالج جانبية، على الرغم من أن هذا ليس واضحًا للوهلة الأولى للموصل):

5. أنت الآن بحاجة إلى تفكيك "الساندويتش" الذي يحتوي على المصفوفة نفسها والإضاءة الخلفية:

توجد مزالج على طول المحيط يمكن فتحها عن طريق التحديق الخفيف باستخدام نفس مفك البراغي المسطح. أولاً، تتم إزالة الإطار المعدني الذي يحمل المصفوفة، وبعد ذلك يمكنك فك ثلاثة براغي صغيرة (لن يعمل مفك براغي فيليبس العادي نظرًا لحجمه المصغر، ستحتاج إلى مفك صغير بشكل خاص) الذي يحمل لوحة تحكم المصفوفة و يمكن إزالة المصفوفة (من الأفضل وضع الشاشة على سطح صلب، مثل طاولة مغطاة بالقماش بحيث تكون متجهة للأسفل، وفك لوحة التحكم، ووضعها على الطاولة، وفتحها حتى نهاية الشاشة، وببساطة ارفع العلبة ذات الإضاءة الخلفية، وارفعها عموديًا، وستظل المصفوفة مستلقية على الطاولة، ويمكن تغطيتها بشيء حتى لا يتجمع الغبار، ويتم تجميعها بالطريقة المعاكسة تمامًا - أي قم بتغطية المصفوفة ملقاة على الطاولة مع العلبة المجمعة ذات الإضاءة الخلفية، قم بلف الكابل من خلال النهاية إلى لوحة التحكم، ثم قم بربط لوحة التحكم، وارفع الوحدة المجمعة بعناية).

يتم الحصول على المصفوفة بشكل منفصل:

والكتلة الخلفية:

يتم تفكيك كتلة الإضاءة الخلفية بنفس الطريقة، فقط بدلاً من الإطار المعدني، يتم تثبيت الإضاءة الخلفية بواسطة إطار بلاستيكي، والذي يقوم في نفس الوقت بوضع زجاج شبكي يستخدم لتوزيع ضوء الإضاءة الخلفية. توجد معظم المزالج على الجانبين وتشبه تلك التي تحمل الإطار المعدني للمصفوفة (يتم فتحها عن طريق رفعها بمفك براغي مسطح الرأس)، ولكن يوجد على الجانبين العديد من المزالج التي تفتح "للداخل" ( تحتاج إلى الضغط عليها باستخدام مفك البراغي حتى تدخل المزالج داخل العلبة).

في البداية، تذكرت موضع جميع الأجزاء المراد إزالتها، ولكن بعد ذلك اتضح أنه لن يكون من الممكن تجميعها "بشكل خاطئ"، وحتى لو كانت الأجزاء تبدو متماثلة تمامًا، فإن المسافات بين المزالج على جوانب مختلفة من الإطار المعدني ونتوءات القفل على جوانب الإطار البلاستيكي الذي يحمل الإضاءة الخلفية لن تسمح بتجميعها "بشكل خاطئ" ".

هذا كل شيء - قمنا بتفكيك الشاشة.

شريط إضاءة LED خلفي

في البداية، تقرر جعل الإضاءة الخلفية من شريط LED مع مصابيح LED بيضاء 3528 - 120 مصباح LED لكل متر. أول ما تبين هو أن عرض الشريط 9 مم، وعرض مصابيح الإضاءة الخلفية (ومقعد الشريط) 7 مم (في الواقع، هناك مصابيح إضاءة خلفية بمعيارين - 9 مم و 7 مم، ولكن في حالتي كانت 7 مم). لذلك، بعد فحص الشريط، تقرر قطع 1 مم من كل حافة الشريط، لأن لم يؤثر ذلك على المسارات الموصلة في الجزء الأمامي من الشريط (وفي الجزء الخلفي، على طول الشريط بأكمله، يوجد مركزان عريضان للطاقة، لن يفقدا خصائصهما بسبب انخفاض بمقدار 1 مم على طول الإضاءة الخلفية 475 ملم لأن التيار سيكون صغيراً). لا قال في وقت أقرب مما فعله:

بنفس الطريقة، يتم قطع شريط LED بعناية بطوله بالكامل (تظهر الصورة مثالاً لما حدث من قبل وما حدث بعد التشذيب).

سنحتاج إلى شريطين من شريط مقاس 475 مم (19 قطعة من 3 مصابيح LED لكل شريط).

أردت أن تعمل الإضاءة الخلفية للشاشة بنفس الطريقة التي تعمل بها الإضاءة القياسية (أي يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بواسطة وحدة التحكم في الشاشة)، لكنني أردت ضبط السطوع "يدويًا"، كما هو الحال في شاشات CRT القديمة، لأن هذه وظيفة تستخدم بشكل متكرر، وقد تعبت من التنقل عبر القوائم التي تظهر على الشاشة والضغط على عدة مفاتيح في كل مرة (على شاشتي، لا تقوم المفاتيح اليمنى واليسرى بضبط أوضاع الشاشة، ولكن مستوى صوت مكبرات الصوت المدمجة، لذلك كان لا بد من تغيير الأوضاع من خلال القائمة في كل مرة). للقيام بذلك، وجدت دليلًا لشاشتي على الإنترنت (لمن يحتاجه، فهو مرفق في نهاية المقالة) وعلى الصفحة التي تحتوي على لوحة الطاقة، وفقًا للمخطط، +12V، On، تم العثور على Dim وGND التي تهمنا.

تشغيل - إشارة من لوحة التحكم لتشغيل الإضاءة الخلفية (+5 فولت)

خافت - التحكم في سطوع الإضاءة الخلفية PWM

تبين أن 12 فولت بعيد عن 12، ولكن في مكان ما حوالي 16 فولت بدون تحميل الإضاءة الخلفية وفي مكان ما حوالي 13.67 فولت مع الحمل

تقرر أيضًا عدم إجراء أي تعديلات PWM على سطوع الإضاءة الخلفية، ولكن تشغيل الإضاءة الخلفية بالتيار المباشر (في الوقت نفسه، تم حل المشكلة المتمثلة في أن الإضاءة الخلفية PWM تعمل في بعض الشاشات بتردد غير مرتفع جدًا وبالنسبة للبعض وهذا يجعل عيونهم أكثر تعباً قليلاً). في شاشتي، كان تردد PWM "الأصلي" 240 هرتز.

علاوة على ذلك، وجدنا على اللوحة جهات اتصال يتم إرسال إشارة التشغيل إليها (مميزة باللون الأحمر) و+12 فولت إلى وحدة العاكس (تم وضع علامة على العبور الذي يجب سحبه لإلغاء تنشيط وحدة العاكس باللون الأخضر). (يمكن تكبير الصورة لمشاهدة الملاحظات):

كان أساس دائرة التحكم هو أخذ المنظم الخطي LM2941 لأنه مع تيار يصل إلى 1A، كان لديه دبوس تحكم منفصل في التشغيل/الإيقاف، والذي كان من المفترض استخدامه للتحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية باستخدام إشارة التشغيل من لوحة تحكم الشاشة. صحيح، في LM2941، تكون هذه الإشارة مقلوبة (أي يوجد جهد عند الخرج عندما يكون جهد التشغيل/الإيقاف صفرًا)، لذلك كان علينا تجميع عاكس على ترانزستور واحد لمطابقة إشارة التشغيل المباشرة من لوحة التحكم وجهاز التحكم. الإدخال المقلوب لـ LM2941. لا يحتوي المخطط على أي تجاوزات أخرى:

يتم حساب جهد الخرج لـ LM2941 باستخدام الصيغة:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

حيث Vref = 1.275V، R1 في الصيغة يتوافق مع R1 في الرسم التخطيطي، و R2 في الصيغة يتوافق مع زوج من المقاومات RV1 + RV2 في الرسم التخطيطي (تم تقديم مقاومتين لضبط السطوع بشكل أكثر سلاسة وتقليل نطاق الفولتية المنظمة بواسطة المقاوم المتغير RV1).

أخذت 1 كيلو أوم كـ R1، ويتم اختيار R2 وفقًا للصيغة:

R2=R1*(فوت/Vref-1)

الحد الأقصى للجهد الذي نحتاجه للشريط هو 13 فولت (أخذت ما يزيد قليلاً عن الجهد الاسمي 12 فولت حتى لا أفقد السطوع، وسوف يتحمل الشريط مثل هذا الجهد الزائد الطفيف). أولئك. القيمة القصوى R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91 كيلو أوم. الحد الأدنى للجهد الذي لا يزال الشريط يتوهج فيه على الأقل بطريقة أو بأخرى هو حوالي 7 فولت، أي. الحد الأدنى للقيمة R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49 كيلو أوم. يتكون R2 لدينا من المقاوم المتغير RV1 ومقاوم التشذيب متعدد الدورات RV2. مقاومة RV1 هي 9.91 كيلو أوم - 4.49 كيلو أوم = 5.42 كيلو أوم (نختار القيمة الأقرب لـ RV1 - 5.1 كيلو أوم)، ويتم ضبط RV2 على 9.91-5.1 تقريبًا = 4.81 كيلو أوم (في الواقع، من الأفضل تجميع الدائرة أولاً) ، اضبط المقاومة القصوى لـ RV1 وقياس الجهد عند خرج LM2941، اضبط المقاومة RV2 بحيث يكون للخرج الحد الأقصى للجهد المطلوب (في حالتنا، حوالي 13 فولت).

تركيب شريط LED

نظرًا لأنه بعد قطع الشريط بمقدار 1 مم، تم الكشف عن موصلات الطاقة في نهايات الشريط، فقد قمت بلصق شريط كهربائي (لسوء الحظ، ليس أزرقًا، بل أسود) على الجسم في المكان الذي سيتم لصق الشريط فيه. يتم لصق الشريط في الأعلى (من الجيد تسخين السطح بمجفف شعر، لأن الشريط يلتصق بشكل أفضل بسطح دافئ):

بعد ذلك يتم تجميع وحدة الإضاءة الخلفية بالترتيب العكسي، ويتم تثبيت المصفوفة في مكانها، ويتم إخراج أسلاك الإضاءة الخلفية.

تم تجميع الدائرة على اللوح (بسبب البساطة، قررت عدم توصيل اللوحة بالأسلاك)، وتم ربطها بمسامير من خلال فتحات موجودة في الجدار الخلفي لعلبة الشاشة المعدنية:

تم توفير إشارة الطاقة والتحكم من لوحة إمداد الطاقة:

يتم حساب الطاقة المقدرة المخصصة لـ LM2941 باستخدام الصيغة:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

بالنسبة لحالتي، Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 وات، لذلك تقرر الاكتفاء بأصغر مشعاع لـ LM2941 (يتم وضعه من خلال وسادة عازلة لأنه غير معزول عن الأرض في LM2941).

أظهر التجميع النهائي أن التصميم يعمل بكامل طاقته:

من بين المزايا:

• يستخدم شريط LED القياسي
• لوحة تحكم بسيطة

سلبيات:

• سطوع الإضاءة الخلفية غير كافٍ في ضوء النهار الساطع (يتم وضع الشاشة أمام النافذة)
• مصابيح LED الموجودة في الشريط ليست متباعدة بشكل كافٍ، لذا تظهر مخاريط صغيرة من الضوء من كل مصباح LED على حدة بالقرب من الحواف العلوية والسفلية للشاشة
• توازن اللون الأبيض منخفض قليلاً ويتحول إلى اللون الأخضر قليلاً (يتم حل ذلك على الأرجح عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض إما للشاشة نفسها أو لبطاقة الفيديو)

خيار جيد وبسيط وميزانية لإصلاح الإضاءة الخلفية. من المريح جدًا مشاهدة الأفلام أو استخدام الشاشة كجهاز تلفزيون في المطبخ، ولكنها ربما لا تكون مناسبة للعمل اليومي.

إضاءة خلفية LED أكثر كثافة

لحل مشكلة عدم كفاية السطوع (وفي نفس الوقت التوحيد) للإضاءة الخلفية، تقرر تثبيت المزيد من مصابيح LED وفي كثير من الأحيان. نظرًا لأنه اتضح أن شراء مصابيح LED بشكل فردي أكثر تكلفة من شراء شريط بطول 1.5 متر وإزالته من هناك، فقد تم اختيار خيار أكثر اقتصادا (إزالة لحام مصابيح LED من الشريط).

يتم وضع مصابيح LED 3528 نفسها على 4 شرائح بعرض 6 مم وطول 238 مم، و3 مصابيح LED متسلسلة في 15 مجموعة متوازية على كل شريط من الشرائح الأربعة (يتم تضمين تخطيط لوحات مصابيح LED). بعد لحام المصابيح والأسلاك، يتم الحصول على ما يلي:

يتم وضع الشرائط في شكل ثنائي في الأعلى والأسفل مع أسلاك على حافة الشاشة عند المفصل الموجود في المنتصف:

يبلغ الجهد الاسمي لمصابيح LED 3.5 فولت (يتراوح من 3.2 إلى 3.8 فولت)، لذا يجب تشغيل مجموعة مكونة من 3 مصابيح LED متسلسلة بجهد يبلغ حوالي 10.5 فولت. لذلك يجب إعادة حساب معلمات وحدة التحكم:

الحد الأقصى للجهد الذي نحتاجه للشريط هو 10.5 فولت. أولئك. القيمة القصوى R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23 كيلو أوم. الحد الأدنى للجهد الذي لا تزال مجموعة LED تتوهج فيه على الأقل بطريقة أو بأخرى هو حوالي 4.5 فولت، أي. الحد الأدنى للقيمة R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53 كيلو أوم. يتكون R2 لدينا من المقاوم المتغير RV1 ومقاوم التشذيب متعدد الدورات RV2. تبلغ مقاومة RV1 7.23 كيلو أوم - 2.53 كيلو أوم = 4.7 كيلو أوم، ويتم ضبط RV2 على ما يقرب من 7.23-4.7 = 2.53 كيلو أوم ويتم ضبطها في الدائرة المجمعة للحصول على 10.5 فولت عند خرج LM2941 عند أقصى مقاومة لـ RV1.

تستهلك مصابيح LED مرة ونصف تيارًا يبلغ 1.2 أمبير (اسميًا)، وبالتالي فإن سعة التبديد في LM2941 ستكون مساوية لـ Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 وات، الأمر الذي يتطلب بالفعل مبدد حرارة أكثر صلابة لإزالة الحرارة:

نحن نجمع ونتواصل ونصبح أفضل بكثير:

مزايا:

• سطوع عالٍ جدًا (من الممكن مقارنته، وربما يتفوق على سطوع الإضاءة الخلفية CCTL القديمة)
• عدم وجود مخاريط ضوئية على حواف الشاشة من مصابيح LED الفردية (توجد مصابيح LED في كثير من الأحيان والإضاءة الخلفية موحدة)
• لا تزال لوحة تحكم بسيطة ورخيصة

عيوب:

• لم يتم حل مشكلة توازن اللون الأبيض، الذي يتحول إلى درجات اللون الأخضر
• LM2941، على الرغم من احتوائه على مبدد حراري كبير، يسخن ويسخن كل شيء داخل العلبة

لوحة التحكم على أساس منظم التنحي

للتخلص من مشكلة تسخين ريجينو، كان من الضروري تجميع وحدة تحكم السطوع بناءً على منظم الجهد التنحي (في حالتي، تم اختيار LM2576 بتيار يصل إلى 3A). كما أنه يحتوي على مدخل تحكم تشغيل/إيقاف مقلوب، لذلك للمطابقة يوجد نفس العاكس على ترانزستور واحد:

يؤثر الملف L1 على كفاءة المحول ويجب أن يكون 100-220 uh لتيار حمل يبلغ حوالي 1.2-3A. يتم حساب جهد الخرج باستخدام الصيغة:

فوت=Vref*(1+R2/R1)

حيث Vref = 1.23V. بالنظر إلى R1، يمكن الحصول على R2 باستخدام الصيغة:

R2=R1*(فوت/Vref-1)

في الحسابات، R1 يعادل R4 في الدائرة، وR2 يعادل RV1+RV2 في الدائرة. في حالتنا، لضبط الجهد في النطاق من 7.25 فولت إلى 10.5 فولت، نأخذ R4 = 1.8 كيلو أوم، والمقاوم المتغير RV1 = 4.7 كيلو أوم ومقاوم التشذيب RV2 عند 10 كيلو أوم بتقريب أولي قدره 8.8 كيلو أوم (بعد تجميع الدائرة) ، من الأفضل ضبط قيمته الدقيقة عن طريق قياس الجهد عند خرج LM2576 عند أقصى مقاومة RV1).

قررت أن أصنع لوحة لهذا المنظم (الأبعاد لم تكن مهمة، لأن الشاشة لديها مساحة كافية لتركيب حتى لوحة كبيرة):

تجميع لوحة التحكم:

بعد التثبيت في الشاشة:

الجميع هنا:

بعد التجميع يبدو أن كل شيء يعمل:

الخيار النهائي:

مزايا:

• سطوع كاف
• منظم التنحي لا يسخن ولا يسخن الشاشة
• لا يوجد PWM، مما يعني أنه لا شيء يومض على أي تردد
• التحكم في السطوع التناظري (اليدوي).
• لا توجد قيود على الحد الأدنى من السطوع (لأولئك الذين يحبون العمل ليلاً)

عيوب:

• يتم إزاحة توازن اللون الأبيض قليلاً نحو درجات اللون الأخضر (ولكن ليس كثيرًا)
• عند السطوع المنخفض (منخفض جدًا)، يكون التفاوت في توهج مصابيح LED ذات التجميعات المختلفة مرئيًا بسبب انتشار المعلمات

خيارات التحسين:

• يمكن ضبط توازن اللون الأبيض في إعدادات الشاشة وفي إعدادات أي بطاقة فيديو تقريبًا
• يمكنك محاولة تثبيت مصابيح LED أخرى لن تؤدي إلى تعطيل توازن اللون الأبيض بشكل ملحوظ
• للتخلص من التوهج غير المتساوي لمصابيح LED عند السطوع المنخفض، يمكنك استخدام: أ) PWM (ضبط السطوع باستخدام PWM عن طريق توفير الجهد المقنن دائمًا) أو ب) توصيل جميع مصابيح LED المتسلسلة وتزويدها بالطاقة بمصدر تيار قابل للتعديل (إذا كان تقوم بتوصيل جميع مصابيح LED البالغ عددها 180 مصباحًا على التوالي، وستحتاج إلى 630 فولت و20 مللي أمبير)، ثم يجب أن يمر نفس التيار عبر جميع مصابيح LED، وسيكون لكل مصباح انخفاض الجهد الخاص به، ويتم تنظيم السطوع عن طريق تغيير التيار وليس الجهد.

في الملفات المرفقة:

1. AOC-2216SA.rar - دليل الخدمة لشاشة AOC2216Sa (مقسم إلى جزأين لأنه يتجاوز الحد الأقصى لحجم تنزيل ملف واحد)

ما رأيك في هذا المقال؟

سأخبرك في هذه المقالة بكيفية استبدال مصباح الإضاءة الخلفية لشاشة TFT LCD بيديك.

تم إدخال شاشة للإصلاحات مع خطأ "عدم وجود إضاءة خلفية". بعد التشغيل، تومض الإضاءة الخلفية لفترة وجيزة على شاشة العرض ثم تختفي. تم عرض الصورة بشكل طبيعي. أثناء التشخيص، تم فحص واختبار مصدر الطاقة والعاكس بعناية. لم يتم العثور على أي انحرافات: جميع العناصر سليمة بصريًا، بما في ذلك المكثفات =)) كانت جهود الإمداد المقاسة طبيعية. ثم وقع الشك على مصابيح الإضاءة الخلفية، وهو ما كان له ما يبرره في نهاية المطاف.

تم إجراء الاختبار من خلال توصيل مصابيح الإضاءة الخلفية المعروفة جيدًا بدلاً من المصابيح القياسية المثبتة مباشرة في مبيت مصفوفة TFT. عند تشغيل الشاشة، أضاءت المصابيح وعملت الإضاءة الخلفية لفترة طويلة دون أي شكاوى. علاوة على ذلك، من خلال الاستبعاد، ثبت أن مصباح الإضاءة الخلفية السفلي كان "مذنباً". سوف نقوم بتغييره.

انتباه! عند تفكيك المصفوفة، ينبغي مراعاة الحذر الشديد والحذر، وإلا فسوف تتضرر المصفوفة بشكل لا يمكن إصلاحه ولن يكون هناك أي جدوى من إجراء المزيد من الإصلاحات!!!

يجب أن يتم تفكيك المصفوفة على سطح طاولة مسطح وواسع، تمت إزالته مسبقًا من البراغي والأشياء الأخرى، مما يمنعها من السقوط عن طريق الخطأ تحت شاشة المصفوفة، حيث يمكن أن تتلف الأخيرة أو تخدش.

تجميع المصفوفة مع إزالة الإطار المعدني:

تتم إزالة المصفوفة بعناية. الجزء المتبقي عبارة عن دليل ضوئي مع مصابيح إضاءة خلفية في السكن:

تمت إزالة الإطار البلاستيكي. الوصول إلى الإضاءة الخلفية مفتوح:

يتم وضع المصابيح مع غلافها على دليل الضوء الشفاف الرئيسي من الأعلى والأسفل على التوالي.

تمت إزالة المصباح الكهربائي السفلي:

تظهر الكاثودات السوداء المحترقة بوضوح في الصورة:

لاستبدال المصابيح، نحتاج أولاً إلى إزالتها من الهيكل المعدني. للقيام بذلك، تحتاج إلى تقشير الأسلاك الممتدة من الأسفل على طول الجسم المعدني، ثم اسحب بعناية شديدة حاملي المصابيح العازلة (الأبيض، المصنوع من مادة ناعمة، تذكرنا بالمطاط الناعم أو السيليكون المتصلب) التي يتم من خلالها توصيل الأسلاك مترابطة. بعد ذلك، وبحذر أكبر، نحاول سحبها من أطراف المصابيح دون كسر المصابيح. إذا سار كل شيء على ما يرام، فقم بقطع الأنبوب القابل للانكماش الحراري في نهايات المصابيح ولحام الأسلاك. بعد ذلك، نقوم بلحام المصابيح الجديدة وإعادة تجميعها بالترتيب العكسي، مع توخي الحذر الشديد. ومع ذلك، أود أن أشير إلى أن هذه الطريقة كثيفة العمالة للغاية وأن احتمال إتلاف المصابيح مرتفع جدًا (انحناء طفيف وسيتشقق المصباح).

كما أظهرت الممارسة، يمكن تبسيط الإجراء بأكمله لاستبدال مصابيح الإضاءة الخلفية، مع تقليل خطر تلف المصابيح. للقيام بذلك، لن نقوم بتفكيك المصباح بالكامل، ولكننا سنفعل ذلك كما هو موضح في الصورة أدناه:

باستخدام مشرط حاد، قم بقطع منطقة في حامل المصباح تسمح لك بقطع الانكماش الحراري عن أطراف المصابيح وفك السلك. يجب تنفيذ هذه العملية بعناية تامة حتى لا تتلف عزل الأسلاك، وكذلك لا تنجرف في قطع حامل المصباح الناعم، لأنه سيفقد شكله واستعادته سيكون مشكلة كبيرة، إن لم يكن مستحيلا.

ونفعل نفس الشيء على الجانب الآخر:

هذا ما تبدو عليه النهاية العارية للمصباح بسلك ملحوم:

السلك مغلق:

ويتم تحرير أحد طرفي المصباح:

لقد قمنا بقطع الانكماش الحراري القديم وفك الطرف الثاني من المصباح. غالبًا ما يحدث أنه أثناء التفكيك، يتشقق مصباح قديم بالقرب من الكاثود المحترق، بالضبط عند نقطة التسخين القصوى. تماما كما في الصورة :)

نحن نلحم السلك، دون أن ننسى قبل وضع أنبوب قابل للتقلص بالحرارة بقطر مناسب وتقليصه:

أدخل المصباح بعناية في مكانه ولحام الطرف الثاني من المصباح وقم بعزله باستخدام الانكماش الحراري. بعد ذلك، نتحقق مرة أخرى من أن المصباح في مكانه تمامًا ونملأ القواطع بالغراء الساخن أو أي مادة مانعة للتسرب مناسبة أخرى.

إذا لزم الأمر، نقوم بتنفيذ إجراء مماثل مع المصابيح المتبقية التي تتطلب الاستبدال.

بمجرد تجميع المصابيح، يمكنك التحقق من وظائفها. في هذه الحالة يجب الانتباه إلى عدم وجود عطل عالي الجهد على الجسم المعدني للمصباح. إذا تم الكشف عن هذا العيب، يجب تكرار الإجراء الخاص بعزل نهايات المصباح أو القضاء على انتهاكات عزل الأسلاك.

تتوهج المصابيح دون عيوب أو شكاوى:

كل شيء على ما يرام، يمكنك تثبيت المصابيح في مكانها وتجميع الشاشة بالكامل.

في الشاشة المجمعة، تعمل المصابيح ليس أسوأ :)، كما يمكن الحكم عليه من خلال توهج الشاشة من خلال فتحات الإطار المعدني:

وهذا ما تبدو عليه شاشتنا التي تم إصلاحها أثناء التشغيل:

حظا سعيدا في الإصلاحات الخاصة بك!

دون الحصول على أي نتائج، اضطررت إلى تفكيك الشاشة أكثر. لقد قمت بإزالة "الحالات" المعدنية والبلاستيكية من المصفوفة، وأخرجت الشاشة بعناية ووضعتها على سطح مستو وغطيتها بقطعة قماش لحمايتها من الغبار. تحت الشاشة كانت هناك جميع أنواع الأفلام لتشتيت الضوء بشكل موحد وشيء مشابه للزجاج الذي ترتبط به الإضاءة الخلفية نفسها.
والآن قمت بالفعل بإزالة المصابيح، وقد احترقت جميعها تقريبًا بالقرب من الأقطاب الكهربائية، بل إن أحدها تصدع وتحول إلى اللون الأصفر بسبب هذا.
البحث عن مصابيح إضاءة خلفية جديدة على الإنترنت لم يعط النتائج المرجوة، وبدا لي أن الشراء نفسه سيكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. ودون أن أفكر طويلاً في كيفية حل المشكلة، خطرت في بالي فكرة جيدة. وهي إزالة المصابيح ولصق شريط LED بدلاً من ذلك. أثناء التجول في السوق، اشتريت مترًا من الشريط الأبيض البارد مع وضع مصابيح LED الأكثر كثافة:
الشريط مناسب تمامًا - العرض والطول. عند جهد 12 فولت، يحترق الشريط بشكل مشرق للغاية وحتى الستائر:
كان الاستهلاك الحالي لكلا الأشرطة أكثر بقليل من 200 مللي أمبير، مما جعل من الممكن استخدام مثبت KREN8B البسيط (12 فولت 1.5 أمبير).

بعض مشاكل التثبيت

لقد حصلت على الطاقة للكرنك من مصدر طاقة الشاشة (15 فولت)، ولكن كما اتضح فيما بعد، لم يكن هذا كافيًا وانخفض الجهد إلى 9 فولت عند خرج المثبت. نظرًا لأن الشاشة تقف دائمًا في مكان واحد ويوجد مقبس مجاني، فقد حصلت على الطاقة من مصدر طاقة رئيسي بقوة 16 فولت و0.9 أمبير. الآن عاد كل شيء إلى طبيعته مع الجهد الكهربي، لكن جهاز KREN8B هذا يسخن قليلاً. في 5 دقائق من +26 إلى +60 بمبرد صغير. كان الحل لهذه المشكلة هو وجود مقاومتين ملحومتين متوازيتين بقدرة 20 أوم يتم وضعهما بعد المثبت. لا تزال درجة الحرارة لا تناسبني، لذلك قمت بنقل Krenka إلى مشعاع أكبر وقمت بتثبيت الدائرة على الغطاء الخلفي للشاشة.

نتيجة استبدال الإضاءة الخلفية في الشاشة

يتم إعادة إنتاج جميع الألوان والظلال بشكل مثالي بواسطة الشاشة. قرأت في مكان ما أن العيون تتعب من الإضاءة الخلفية LED بشكل أسرع من الإضاءة الخلفية العادية لتفريغ الغاز. لكن بينما كنت أكتب هذا النص، كان من الممتع للغاية أن أنظر إلى الشاشة ولم تظهر على عيني أي علامات التعب. بشكل عام، تكلفة إصلاح الإضاءة الخلفية غير مكلفة 200 روبل (الشريط + KREN8B).. نراكم قريبًا، كان فيتالي ياكوفينكو معك ( بفج5000).

ناقش المقال استبدال مصابيح الفلورسنت الخلفية في الشاشة بمصابيح LED

وصف:

من الأفضل أن تأخذ شريطًا ذو توهج أبيض محايد ويجب أن يكون عرضه ضيقًا إلى الحد الأدنى (عرض الشريط في الصورة هو 8 مم). يعد عدد مصابيح LED مهمًا أيضًا - على الأقل 120 مصباح LED لكل متر من الشريط.

على اللوحة، يمكنك العثور على وصلات وصل تحتوي على طاقة 12 فولت، ولحام أسلاك الإضاءة الخلفية بهذه وصلات العبور.

بعد هذا التعديل، تظهر مشكلة - الإضاءة الخلفية تعمل باستمرار، وحتى السطوع غير قابل للتعديل... لنبدأ في البحث عن دائرة ضبط سطوع الإضاءة الخلفية. نحن ننظر بعناية إلى النقوش القريبة من الموصل. يقوم الدبوس "ON" بتشغيل وإيقاف الإضاءة الخلفية عندما تكون الإضاءة الخلفية قيد التشغيل، ويكون هناك جهد يبلغ حوالي 3 فولت عند الدبوس "ON". عندما تكون الإضاءة الخلفية مطفأة، لا يوجد جهد عند طرف "ON". يقوم طرف "DIM" بضبط سطوع الإضاءة الخلفية عن طريق تغيير دورة التشغيل لإشارة PWM. عند ضبط الحد الأقصى للسطوع تقريبًا، تكون دورة تشغيل PWM 80...90%، وسعة الإشارة 5 فولت. عند إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية، لا توجد أيضًا إشارة عند مخرج "DIM"، لذلك ليست هناك حاجة لاستخدام دبوس "ON". لتشغيله/إيقاف تشغيله وضبط السطوع، يكفي استخدام دبوس "DIM". من أجل ضبط السطوع، تحتاج إلى توصيل شريط LED من خلال مفتاح مجال N-channel، وتطبيق إشارة من طرف "DIM" إلى بوابة مفتاح المجال من خلال مقاومة صغيرة (100...200 أوم) ).

لقد أخذت المفتاح الميداني من اللوحة الأم المحترقة، N-channel AP9T18GH، بجهد أقصى لمصدر التصريف يبلغ 20 فولت وتيار يبلغ 10 أمبير. بالمناسبة، تستهلك كل قطعة من شرائح الشريط حوالي 180 مللي أمبير، لذا يمكنك استخدام أي جهاز ميداني تقريبًا بتيار لا يقل عن 0.5 أمبير. أيضًا، من أجل المتعة فقط، قمت بقياس جهد الإمداد على طول دائرة 12 فولت. كان الجهد ضمن الحدود الطبيعية.