Несмотря на огромное количество телевизионных антенн, представленных на потребительском рынке, которые можно с легкостью приобрести в любом магазине электроники, интерес к тому, как сделать антенну для телевизора своими руками, не пропадает. Такую заинтересованность можно объяснить нежеланием тратить деньги на покупку антенны, нахождением вдали от торговых точек (если вы находитесь в глубинке или на даче) или выходом из строя покупной.
Антенны для телеприемника можно разделить на несколько типов.
Всеволновые улавливатели ТВ сигнала также называют частотнонезависимыми (ЧНА). Конструкции их могут быть различными.
На рисунке показана всеволновая антенна, изготовленная из двух металлических пластин треугольной формы и двух деревянных реек, на которых натянута медная проволока в форме веера.
Медную проволоку можно взять любого диаметра, это не играет особой роли. Концы проволоки крепятся на расстоянии от 20 до 30 мм между собой. Пластины со спаянными между собой другими концами проволоки должны быть расположены на расстоянии 10 мм друг от друга.
Металлическую пластину можно заменить квадратным куском из стеклотекстолита, у которого имеется медное фольгирование с одной стороны.
Поскольку конструкция самодельной антенны имеет квадратную форму, то высота ее будет равна ширине, а угол между полотнами – 90 градусов. Точка нулевого потенциала на рисунке отмечена желтым. Припаивать в этом месте оплетку кабеля не требуется — достаточно будет тугого подвязывания.
Собранный таким образом приемник телесигнала в форме двух лепестков способен принимать как все дециметровые каналы, так и метровые. Притом, он хорошо ловит сигнал во всех направлениях. Но если установить ЧНА в зоне плохого приема сигнала от телевышки, нормально работать она будет только с усилителем. Можно применить и другие .
Телевизионную антенну своими руками можно сделать в форме бабочки. Чтобы изготовить самому эту достаточно мощную антенну, необходимо приготовить дощечку или фанеру с размерами 550 х 70 х 5 мм, провод с медной жилой сечением 4 мм, и, соответственно, кабель РК75.
На этом все — вы сделали антенну для телевизора своими руками.
Для изготовления такой оригинальной ЧНА потребуется 2 банки (0,5 л или 0,75) из-под пива или другого напитка. Но перед тем как сделать телевизионную антенну, необходимо учесть некоторые требования к материалам . А именно, рекомендуется приобрести качественный телевизионный кабель, имеющий сопротивление на 1 метр 75 Ом. Как правильно ? Обратите внимание на то, чтобы центральная жила была крепкой, а оплетка была двойной и сплошной.
Не забывайте, чем длиннее будет кабель, тем сильнее будет гашение сигнала, что особенно важно для приема метровых волн, в отличие от ДМВ, для которых длина провода также имеет значение, но не настолько.
Также будет необходимо приготовить обычный деревянный тремпель , пару саморезов, изоленту или скотч и, если есть такая возможность – паяльник с оловом.
Антенна из пивных банок может принимать как дециметровый диапазон волн, так и метровый.
Для наглядности всего процесса можно посмотреть видео .
Логопериодическая антенна (ЛПА) может применяться для приема радиоволн как метрового, так и дециметрового диапазона. Для изготовления такого приемника сигнала можно использовать в качестве подставки алюминиевую трубку диаметром 10 мм и металлические стержни (шпильки), которые можно купить в магазине, где продается крепеж. В идеале, вместо стержней с резьбой лучше использовать гладкие трубки или пруты. В качестве основы берется пластиковый П-образный короб.
Когда пайка будет завершена, изготовление устройства можно считать законченным и можно приступать к испытаниям своего творения.
Самодельные дециметровые улавливатели сигнала могут иметь различную форму и конструкцию, от самых простых в изготовлении до более сложных устройств.
Самую простую конструкцию для приема ДМВ можно сделать за короткое время своими руками из подручных материалов . Все, что вам понадобится – это коаксиальный кабель и кусок фанеры подходящего размера.
Теперь все это нужно собрать:
Если ваш телеприемник с помощью такой антенны , попробуйте сделать более сложное устройство.
Домашнюю антенну ДМВ диапазона своими руками можно сделать из проволоки в виде цифры 8. Чтобы изготовить такой приемник, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром от 3 до 5 мм, а также кабель РК75. В процессе изготовления также понадобится клеевой пистолет.
Ход изготовления.
Такой приемник дмв диапазона можно расположить в любом месте, и он не требует усилителя. Разве что, усилитель может понадобиться, если прибор будет наружным, и длина кабеля будет значительной. В этом случае для компенсации потерь сигнала, потребуется его установка.
Телевизионную антенну своими руками можно сделать и из обычной металлопластиковой трубы. При этом получится устройство для приема дмв с возможным диапазоном от 480 МГц до 1000 МГц. В данной “модели” использованы труба с диаметром 16 мм и кабель – 5,5 м. На кольцо потребуется 55 см трубы, а на стойку – 14 см, что равняется четверти длины волны. Это служит для лучшего согласования с внешней оплеткой кабеля и снижает в ней высокочастотные токи.
Выход кабеля в этой конструкции сделан через отверстие в трубе. Оплетку кабеля следует прикрепить с помощью хомута к зачищенной части трубы. Центральная жила кабеля крепится к кольцу (можно использовать винт с шайбой и гайкой). Такая самоделка хорошо работает в качестве комнатной антенны в квартирах с железобетонными стенами, которые плохо пропускают телевизионную волну. Благодаря удлиненному кабелю, ее можно вынести на балкон или поставить на подоконник — качество приема только улучшится.
Еще одна конструкция антенны дмв собирается в виде рамки. Делаться она будет из алюминиевых пластин (полос).
Таким образом антенны, сделанные своими руками, помогут вам сэкономить деньги на их приобретение, а в некоторых случаях выйти из ситуации, когда есть телевизор, но штатная антенна вышла из строя, либо ее нет вообще. Тем более, что качество приема самоделок не хуже заводских аналогов. Если вы не хотите мастерить устройство самостоятельно, то вам пригодится информация о том, в магазине.
Какую антенну выбрать для цифрового телевидения? Чем отличаются антенны? Как подать питание на активную антенну? Какая антенна лучше? Эти и другие вопросы на сайт
Всем привет! По роду деятельности мне очень плотно приходится сталкиваться с подключением и настройкой антенн для цифрового эфирного телевидения.
Поэтому, опираясь на полученный опыт, имею возможность поделится тем как выбрать антенну для цифрового телевидения и настроить dvb-t2 — бесплатные 20 каналов.
Быстрая навигация по статье
С приходом цифрового эфирного телевидения у многих возникают вопросы связанные с выбором антенны для DVB-T2. Например!
Для приёма телевизионных сигналов используются антенны метрового (МВ) и дециметрового (ДМВ) диапазонов. Бывают антенны широкополосные, это «гибрид» когда в конструкции антенны используются элементы МВ и ДМВ диапазонов.
Эти антенны легко отличить друг от друга по размерам.
У МВ диапазона элементы более длинные. Всё согласно названию.
Так в антеннах МВ элементы приблизительно от полуметра до полутора метров в длину.
А элементы ДМВ антенны, в длину все го лишь примерно от 15 до 40 см.
Именно антенна ДМВ диапазона нужна для цифрового эфирного телевидения.
Итак — Для приёма цифрового эфирного телевидения нужна антенна дециметрового диапазона, т.е. антенна с короткими элементами. Или широкополосная.
Теперь вы можете оценить, подойдёт ли ваша старая антенна для приёма телевидения в формате DVB -T2 Открытым остаётся только вопрос её исправности и эффективности в вашей местности.
Комнатные и наружные (Внешние) — думаю здесь с применением всё понятно.
А ещё активные и пассивные — об этом чуть позже.
Ну вот, краткий экскурс в непростую тему эфирных антенн проведён. Продолжим…
Расстояние на которое передаётся сигнала в ДМВ диапазоне, не отличается большой зоной покрытия. Оно гораздо меньше чем в метровом диапазоне.
Для примера:
Если вы пользовались радиоприёмником, то могли заметить, что вы не сможете поймать дальние зарубежные радиостанции в FM или УКВ диапазонах, а только те что рядом, местные.
Но зато, можно целую кучу зарубежного наловить в СВ или КВ диапазонах.
Всё потому, что средние и короткие волны, как и метровые распространяются на большие расстояния, а ультракороткие, подобно как и ДМВ, на небольшие.
Данный недостаток ДМВ диапазона для цифрового ТВ компенсируется расположением и количеством телевизионных передатчиков — по аналогии вышек сотовой связи, их много.
Так же имейте в виду, телевизионный сигнал прекрасно отражается от встретившихся на пути объектов.
Это позволяет вести приём передач когда нет возможности антенну направить в сторону телевышки. Или же имеются препятствия для прямого прохождения сигнала.
Осмотритесь! Нет ли возможности принимать сигнал отражённый?
Так что при правильном выборе антенны и её правильной установке, вы наверняка добьётесь успеха.
Условия приёма телевизионного сигнала очень отличаются в разных местах и эти условия необходимо учитывать при выборе антенны.
Вот некоторые факторы, от которых зависит то какую антенну вам нужно приобретать и как устанавливать.
Антенны любых видов могут быть так же активными или пассивными.
Пассивные антенны — это те которые усиливают сигнал только за счёт своей конструкции, без применения электронных усилителей, такие антенны применяют в зонах уверенного сигнала.
Активная антенна — в своей конструкции имеет усилитель, такая антенна нуждается в подключении к источнику питания.
Усилитель помогает поднять уровень принимаемого сигнала в зонах неуверенного приёма.
Усилители антенн питаются напряжением 12 или 5 вольт. Но в последнее время, всё больше, производители нацелены на производство антенн имеющих пяти вольтовое питание.
И этому есть причина! Такие антенны проще подключить тем, кто пользуется приставкой для DVB-T2.
А) Использовать специальный блок питания с сепаратором который выдаёт напряжение соответствующее вашему усилителю.
Цель сепаратора — разделить. Он пропускает напряжение на антенну, но не пропускает его в гнездо телевизора. Однако, при этом не возникает препятствий сигналу от усилителя антенны, поступающему в телевизор.
Б) Если применяется приставка DVB-T2. Напряжение 5 вольт можно подать прямо с приставки. Причём для любых усилителей и на 5 и на 12 вольт.
Для этого не нужен какой либо дополнительный провод, блок питания и прочее. Напряжение 5 вольт, с антенного гнезда приставки, прямо по антенному кабелю, пойдёт к усилителю.
Нужно только включить это питание непосредственно из меню приставки. Зайти в раздел настроек и найти пункт «Питание антенны ВКЛ- ВЫКЛ» выбрать ВКЛ, и выйти из меню (в различных моделях приставок названия этих пунктов могут отличаться)
В) Если у вас ЖК телевизор с уже встроенным тюнером DVB-T2 то кроме способа под литерой А) можно сделать следующее.
Придётся приобрести специальный переходник для питания усилителя от любого USB порта, в первую очередь рассматривается USB порт самого ЖК телевизора. Но можно подключится и к любому зарядному устройству с выходом USB
Как вы поняли из всего сказанного выше, выбирая для себя антенну, нужно оценивать различные факторы.
Несколько примеров:
Вы живёте в городе где имеется передатчик сигнала DVB-T2. Или в населённом пункте, недалеко в 5-15 км от передатчика.
Скорее всего для вас подойдёт комнатная антенна, даже самая простая. Особенно, если вы живёте выше первого этажа.
А находясь не далеко от вышки, даже простого куска провода вместо антенны, может быт достаточно.
Учитывая распространённость вышек и довольно большое количество мест с уверенным сигналом, этим пользуются мошенники, предлагая различные, по сути
При описанных выше условиях, они будут неплохо работать.
Но учтите, количество каналов будет не более того которое транслирует телевышка в вашей местности! А никак не 100 и не 200 как обещает реклама.
Потому возникает вопрос, а нужно ли отваливать несколько сотен, а то и тысяч, за обычную комнатную антенну из рекламы?!
Вот несколько недорогих, компактных вариантов антенн, для условий где имеется хороший сигнал.
Правильное место для комнатной антенны, это не то место где она будет хорошо смотреться и удобно стоять, это то место, где она будет хорошо принимать сигнал. И эти два обстоятельства — «смотреться» и «принимать» не всегда совпадают.
Потому как часто лучшим, а порою единственным местом где можно поймать сигнал, это место у окна выходящего в сторону телевышки. Принимайте это во внимание!
Для решения этой проблемы можно добавить кабель нужной длины и у некоторых антенн (например тех что на фото вверху) это не сложно.
Но есть комнатные антенны, которые имеют в своём корпусе встроенный блок питания. Они так же имеют сетевой шнур для подключения к розетке. Ну и конечно кабель для подключения к телевизору.
Это может показаться удобным, но увы это не всегда так.
Часто, место где антенна способна принимать ТВ сигнал, находится совсем не рядом с телевизором и розеткой, а например у окна.
И в таком случае, короткий сетевой шнур станет препятствием к тому что бы расположить антенну в правильном месте. Помимо кабеля придётся ещё и удлинитель тянуть. В общем куча проводов.
Конечно многое зависит от мощности передатчика.
Но в целом на расстоянии в 25 км достаточно небольшой наружной антенны. Как например тех что, изображены в самом начале этого поста, имеется в виду антенна ДМВ или широкополосная «Колибри».
В моей местности с расстояния 25 км по прямой видимости, на пассивную ДМВ антенну с длиной стрелы примерно 80 см идёт уверенный приём без необходимости поднимать антенну выше двух метров от земли.
Можно так же вести приём на хорошую активную, комнатную антенну.
В некоторых домах даже с первого этажа, если имеется окно по направлению к вышке или возможность принимать отражённый сигнал от соседних зданий.
Этаж выше второго значительно повышает вероятность успеха.
Есть простой принцип как определить мощность антенны — чем длиннее стрела антенны, тем больше коэффициент именно её собственного усиления, а не за счёт усилителя.
Например активная антенна фото которой ниже, в нашей местности вытягивает сигнал с расстояния в 60 и более км. Успешно применяется в самых трудных местах, в домах находящихся в сильной низине, её длина примерно 1,7 метра, но есть антенны и под 4 метра длины.
Кроме длинны, в трудных условиях или при сильной удалённости от телевышки играет важную роль наличие усилителя, т.е. антенна должна быть активной.
Есть варианты мощных антенн, где вместо одной стрелы используется сразу три, так способность антенны усиливать сигнал за счёт только конструкции сильно увеличивается.
А в тандеме с усилителем эта антенна становится очень мощной ловушкой для телевизионного сигнала.
Но впечатлившись этой антенкой, не спешите бежать за нею. Она нужна лишь при действительно очень, очень сложных условиях приёма.
В большинстве случаев достаточно других, гораздо более дешёвых вариантов. К тому же если в вашей местности сигнал и так сильный, то усилитель в антенне будет только мешать.
Здесь как раз тот случай когда кашу маслом можно испортить. Пример этому описан ниже.
В некоторых случаях антенна «Решётка» может вполне успешно работать принимая цифровое телевидение. Особенно, если вы от передающей вышки находитесь не очень близко.
Не раз однако сталкивался с ситуацией, когда используя свою старую антенну — Полячку (Решётку) люди не могли добиться от неё сигнала цифрового вещания.
Либо вообще, либо сигнал периодически «отваливался» картинка сыпалась на кубики, наблюдалось подвисание изображения и звука. Мог пропадать один из пакетов цифрового телевидения, в то время как другой нормально работал.
Проблема этих явлений в переусилении сигнала.
Выход есть, рассмотрим варианты….
1) Иногда просто достаточно отключить блок питания антенны из розетки и всё. Но это помогает не всегда и тогда нужны более серьёзные меры.
2) Снизить напряжение питания усилителя используя регулируемый блок питания. Или подать питание непосредственно с приставки минуя сепаратор штатного блока питания антенны, установив обычный штекер.
3) Добраться до платы усилителя, той платки что стоит на самой антенне, и подключить всё без усилителя.
4) Выбросить эту старую полуразвалившуюся антенну и купить нормальную, ДМВ диапазона.
P.S. Новая, типа решётка.
Надеюсь эта статья будет кому-то полезной, оставляйте свои отзывы, комментарии, делитесь своим опытом.
P.S. Если приобретаете новую антенну, но не уверенны подойдёт ли она вам, спросите у местных продавцов занимающимися антеннами.
Бывает они неплохо осведомлены о том, какую антенну лучше взять ориентируясь именно по вашему месту проживания.
И договаривайтесь о возможности, если вдруг не подойдёт, поменять на антенну другого типа. По крайней мере в моём магазине это возможно.
Какую антенну купить для телевизора? – вопрос актуален практически для каждого, кто решил приобрести или обновить телеобрудование. Однозначного ответа, какая антенна лучше нет. На сегодняшний день на рынке представлен большой ассортимент устройств для приема сигнала, человеку перед покупкой нужно изучить характеристики, типы антенн и выбрать для себя наиболее понравившийся вариант.
Существует три основных категории:
Рассмотрим каждый тип подробнее.
Преимущество комнатных антенн в том, что они устанавливаются в самом помещении, компактны, а также цены на такие устройства довольно демократичные. Ну а минус в том, что они имеют слабую мощность, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать их в зоне уверенного приема сигнала или приобретать в комплекте с усилителем.
Если пользователь решил приобрести комнатную антенну, то он должен учитывать следующие факторы:
Также следует знать, что комнатные антенны могут быть двух видов:
Наружные антенны, также, как и комнатные могут быть двух типов:
Устройства активного типа идут в комплекте с усилителем их используют в тех случаях, когда при прохождении сигнала могут возникнуть помехи.
К помехам относят следующие факторы:
Пассивные антенны приобретаются в том случае, если для качественного прохождения сигнала не будет никаких помех. Наружная антенна может быть разного дизайна: стержневая, петлевая, смешанная. Выбирая устройства такого типа необходимо учитывать особенности ландшафта, технические характеристики.
Самые дорогие и самые популярные антенны. Их высокую стоимость оправдывает хорошее качество сигнала, большой список доступных телеканалов. Спутниковая тарелка всегда приобретается в комплекте с приставкой, через которую будет происходить декодирование сигнала.
Особое значение при эксплуатации спутниковой тарелки является место ее расположения, так как от этого зависит качество передаваемого сигнала. Поэтому при установке оборудования очень важно учитывать этот фактор. Еще одним преимуществом спутникового ТВ является тот факт, что пользователь может подбирать для себя дополнительно наиболее интересные платные пакеты.
Единственным минусом параболических тарелок считается возможная потеря сигнала вовремя плохих погодных условий. На данный момент многие специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно таким антеннам, так как они превосходят своих конкурентов по всем параметрам, но и их цена в несколько раз больше.
К минусам относят неудобный регулятор усилителя. Стоимость 1500 рублей.
Комнатные – самый бюджетный вариант из всех представленных, такие устройства не занимают много места и обеспечивают довольно неплохим сигналом. Наружные – обладают большей мощностью, чем комнатные, но их монтаж более сложен.
Спутниковые тарелки – на данный момент одна из самых современных технологий, позволяющая пользователю смотреть телевидение в отличном качестве. Это основные рекомендации, как выбрать антенну для телевизора. Читайте также, .
Инструкция
Выполните тренировку NiMh-элементов, которая заключается в проведении нескольких (от одного до трех) циклов полной разрядки и зарядки аккумуляторов. Разрядку сделайте до снижения напряжения на элементе до 1В. Разряжайте элементы индивидуально. Дело в том, что может быть разной способность принимать заряд у каждого аккумулятора. Это усиливается в момент зарядки без тренировки.
Выполните разрядку в специальном устройстве, которое может выполнить ее индивидуально для каждого аккумулятора. Если в нем нет индикатора контроля напряжения, следите за яркостью лампочки и выполняйте разрядку до заметного ее снижения. Засеките время горения лампочки, чтобы определить емкость аккумулятора.
Воспользуйтесь формулой, в которой емкость равна произведению тока разрядки и времени разрядки. Соответственно, если у вас аккумулятор емкостью 2500 мА, способный отдать в нагрузку ток 0,75А за 3,3 часа. Если в результате разрядки время меньше, то и остаточная емкость меньше. При снижении емкости, необходимой вам, продолжайте тренировку аккумулятора.
Выполните разрядку элементов с помощью устройства, сделанного по схеме http://www.electrosad.ru/Sovet/imagesSovet/NiMH4.png. Сконструировать его можно на основе старого зарядного устройства. Только лампочек в нем четыре. В случае, если у лампочки ток разрядки равен аккумулятору либо меньший, используйте ее как нагрузку и индикатор. В остальных случаях она является только индикатором при восстановлении аккумулятора.
Установите величину резистора, чтобы общее сопротивление было около 1,6 Ом. Нельзя заменять лампочку светодиодом. К примеру, вы можете взять криптоновую лампочку из карманного фонаря на 2,4В. После полной разрядки каждого аккумулятора выполните его зарядку. Для двух аккумуляторов с напряжением 1,2 В выполните зарядку с напряжением не более 5-6 В. Длительность начальной форсированной зарядки составляет обычно от одной до десяти минут.
Источники:
Многим автолюбителям знакома ситуация, когда всего лишь за день простоя машину невозможно завести. Аккумулятор полностью разряжается за сутки, хотя его заряжали достаточное время от сети. Диагноз очевиден – в батарее упала плотность электролита.
Вам понадобится
Инструкция
Реанимировать аккумулятор следует начинать с замера ареометром плотности электролита, в каждой из банок . Если плотность норме, показатели находятся в пределах от 1,25 до 1,29. В южных районах эти цифры могут быть немного ниже, а для севера – больше. Также, стоит внимание на тот факт, что разброс показаний в секциях аккумулятора, не должен превышать величины 0,01.
Когда плотность электролита на уровне 1,18-1,20, то можно обойтись рядовым доливом в аккумулятор электролита плотностью 1,27. Делается это следующим образом:
- откачивают значительное количество электролит из одной банки при помощи «груши»;
- замеряют объем и доливают свежий электролит в половину от выкаченного объема;
- аккумулятор раскачивают из стороны в сторону, что бы жидкость перемешалась, и замеряют плотность;
- если показатели не повысились до нужного значения, доливают еще электролита, но не больше четверти от выкаченного объема. В дальнейшем, при доливах, объем уменьшают вдвое;
- когда в достигается необходимая плотность электролита, доливают дистиллированной водой до необходимого уровня.
Если замеры показывают, что плотность упала ниже 1,18, то долив нового электролита, не поможет. Необходима аккумуляторная кислота, так как ее плотность на много выше. Действовать нужно так же, как и с электролитом, но возможно процедуру придется проводить не один раз, так как плотность может не достигнуть нужных показателей после первого этапа.
Если дела совсем плохи, можно полностью
Никеля.
1 / 5
Химия из поддельного Ni-MH аккумулятора
Химия из никель-кадмиевого аккумулятора
Никель-цинковые аккумуляторы
Где взять бесплатные LI-Ion и Ni-Mh аккумуляторы.
Устройство аккумуляторов. Химия – просто. Li-ion battery
Исследования в области технологии изготовления NiMH-аккумуляторов начались в 1970-е годы и были предприняты как попытка преодоления недостатков . Однако, применяемые в то время металл-гидридные соединения были нестабильны, и требуемые характеристики не были достигнуты. В результате процесс разработки NiMH-аккумуляторов застопорился. Новые металл-гидридные соединения, достаточно устойчивые для применения в аккумуляторах, были разработаны в 1980 году. Начиная с конца 1980-х годов NiMH-аккумуляторы постоянно совершенствовались, главным образом по плотности запасаемой энергии . Их разработчики отмечали, что для NiMH-технологий имеется потенциальная возможность достижения ещё более высоких плотностей энергии.
У никель-металл-гидридных аккумуляторов типа «Крона», как правило - начальным напряжением 8,4 В, напряжение постепенно снижается до 7,2 В, а затем, когда энергия аккумулятора исчерпывается, напряжение снижается быстро. Этот тип аккумуляторов разработан для замены никель-кадмиевых аккумуляторов . Никель-металл-гидридные аккумуляторы имеют примерно на 20 % большую ёмкость при тех же габаритах, но меньший срок службы - от 200 до 300 циклов заряда/разряда. Саморазряд примерно в 1,5-2 раза выше, чем у никель-кадмиевых аккумуляторов.
NiMH-аккумуляторы практически избавлены от «эффекта памяти ». Это означает, что заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии. Если же аккумулятор был частично разряжен, а затем не использовался в течение длительного времени (более 30 дней), то перед зарядом его необходимо разрядить.
Экологически безопасны.
Наиболее благоприятный режим работы: заряд небольшим током, 0,1 номинальной ёмкости, время заряда - 15-16 часов (типичная рекомендация производителя).
Аккумуляторы нужно хранить полностью заряженными в холодильнике, но не ниже 0 °C . При хранении желательно регулярно (раз в 1-2 месяца) проверять напряжение. Оно не должно падать ниже 1 . Если же напряжение упало, необходимо зарядить аккумуляторы заново.
Никель-металл-гидридные аккумуляторы с низким саморазрядом (the low self-discharge nickel-metal hydride battery, LSD NiMH), впервые были представлены в ноябре 2005 года фирмой Sanyo под торговой маркой Eneloop. Позднее многие мировые производители представили свои LSD NiMH-аккумуляторы.
Этот тип аккумуляторов имеет сниженный саморазряд, а значит обладает более длительным сроком хранения по сравнению с обычными NiMH. Аккумуляторы продаются как «готовые к использованию» или «предварительно заряженные» и позиционируются как замена щелочным батарейкам.
По сравнению с обычными аккумуляторами NiMH, LSD NiMH являются наиболее полезными, когда между зарядкой и использованием аккумулятора может пройти более трёх недель. Обычные NiMH-аккумуляторы теряют до 10 % ёмкости заряда в течение первых 24 часов после заряда, затем ток саморазряда стабилизируется на уровне до 0,5 % ёмкости в день. Для LSD NiMH этот параметр как правило находится в диапазоне от 0,04 % до 0,1 % ёмкости в день. Производители утверждают, что улучшив электролит и электрод, удалось добиться следующих преимуществ LSD NiMH относительно классической технологии:
Неполный список аккумуляторов долгого хранения (с низким саморазрядом):
Другие преимущества NiMH-аккумуляторов с низким саморазрядом (LSD NiMH) Никель-металл-гидридные аккумуляторы с низким саморазрядом обычно имеют значительно более низкое внутреннее сопротивление, чем обычные NiMH-батареи. Это сказывается весьма положительно в устройствах с высоким токопотреблением:
Зарядка производится электрическим током при напряжении на элементе до 1,4 - 1,6 В. Напряжение на полностью заряженном элементе без нагрузки составляет 1,4 В. Напряжение при нагрузке меняется от 1,4 до 0,9 В. Напряжение без нагрузки на полностью разряженном аккумуляторе составляет 1,0 - 1,1 В (дальнейшая разрядка может испортить элемент). Для зарядки аккумулятора используется постоянный или импульсный ток с кратковременными отрицательными импульсами (для предотвращения эффекта «памяти», метод заряда аккумуляторов переменным асимметричным током).
Одним из методов определения окончания заряда является метод -ΔV. На изображении показан график напряжения на элементе при заряде. Зарядное устройство заряжает аккумулятор постоянным током. После того, как аккумулятор полностью заряжен, напряжение на нём начинает падать. Эффект наблюдается только при достаточно больших токах зарядки (0,5С..1 С). Зарядное устройство должно определить это падение и выключить зарядку.
Существует ещё так называемый «inflexion» - метод определения окончания быстрой зарядки. Суть метода заключается в том, что анализируется не максимум напряжения на аккумуляторе, а изменение производной напряжения по времени. То есть быстрая зарядка прекратится в тот момент, когда скорость роста напряжения будет минимальной. Это позволяет завершить фазу быстрой зарядки раньше, когда температура аккумулятора ещё не успела значительно подняться. Однако метод требует измерения напряжения с большей точностью и некоторых математических вычислений (вычисления производной и цифровой фильтрации полученного значения).
При зарядке элемента постоянным током бóльшая часть электрической энергии преобразуется в химическую энергию. Когда аккумулятор полностью заряжен, то подводимая электрическая энергия будет преобразовываться в тепло. При достаточно большом зарядном токе можно определить окончание заряда по резкому увеличению температуры элемента, установив датчик температуры аккумулятора. Максимальная допустимая температура аккумулятора +60 °С.
Для расчета времени заряда аккумулятора используется следующая формула: t = 1.3*(ёмкость аккумулятора / ток заряда)
Замена стандартного гальванического элемента, электромобили, дефибрилляторы, ракетно-космическая техника, системы автономного энергоснабжения, радиоаппаратура, осветительная техника.
При использовании NiMH-аккумуляторов далеко не всегда следует гнаться за большой ёмкостью. Чем более ёмок аккумулятор, тем выше (при прочих равных условиях) его ток саморазряда. Для примера рассмотрим аккумуляторы ёмкостью 2500 мАч и 1900 мАч. Полностью заряженные и не используемые в течение, например, месячного срока аккумуляторы потеряют часть своей электрической ёмкости вследствие саморазряда. Более ёмкий аккумулятор будет терять заряд значительно быстрее, чем менее ёмкий. Таким образом по прошествии, например, месяца аккумуляторы будут иметь примерно равный заряд, а по прошествии ещё большего времени изначально более ёмкий аккумулятор будет содержать меньший заряд.