Сегодня мир компьютерной техники настолько разнообразен, что сделать выбор очень сложно. Например, многие решаясь обзавестись компьютером, часто задумываются, что лучше готовую технику или лучше собрать ее дома собственными руками. Конечно молодежь, которая хоть чуточку разбирается в технике и быстро соображает, что к чему пробует собрать компьютер собственными руками. Тем более что такой вариант намного экономней от покупки готовой техники.

Но все равно если вы собрались заняться сборкой своего ПК лично, то должны понимать какие преимущества заключаются в данном варианте. Первое чем вам понадобится заняться – это покупка комплектующих отвечающих вашим требованием и запросам, с учетом их совместимости. Кроме всего, вам нужно решить, какой компьютер собирать игровой или рабочий. Поскольку в сегодня молодежь помешана на различных играх, то попробуем собрать оптимальный вариант игрового компьютера.

Что в компьютере самое главное? Конечно же, системный блок. Как правило, покупая его в магазине и интересуясь у продавца о ценах и конфигурации блока сложно узнать, поскольку ни кто в магазине не откроет вам такой важной информации. Она засекречена. Только разобрав блок дома, можно узнать, правильно ли в нем подобраны все составляющие и комплектующие.

Очень часто в магазине продавцы утверждают, что в системе заложено 4 гигабайта оперативной памяти и есть игровая видеокарта, но при этом не упоминают название фирм производителей. Все потому, что это им не выгодно, поскольку обычно в магазинах стараются продать системный блок, собранный из комплектующих неизвестных или малоизвестных фирм производителей. В результате, когда вы принесете его домой, подключите, подсоедините правильно все провода и введете компьютер в эксплуатацию, уже через пару месяцев почувствуете, что в его работе происходят сбои. А еще через небольшое время он вовсе может выйти из строя. Все это потому, что неизвестные производители не очень стараются с качеством комплектующих, они полают, что если их не видно, поскольку они спрятаны внутри блока, то сойдет и так, и как правило, результат такой халатности не заставляет себя долго ждать. Поэтому важное правило: все составляющие блока должны быть выпущены хорошо зарекомендовавшим себя производителем.

Также неоспоримым минусом покупки готовой сборки системного блока в магазине является то, что в дальнейшем вы можете даже не задумываться о том, чтобы внести какие-то изменения в его конфигурацию. Так, вы не сможете ни изменить его дизайн, ни добавить или убрать набор функций. В результате перед покупкой задумайтесь: покупать в магазине или начать собственную сборку.

Самостоятельный подбор комплектующих позволит выбрать их с учетом своих требований и пожеланий. Кроме всего помните, на цену готового системного блока сильно влияет программная часть ПК. Вы, наверное, заметили, что при покупке компьютера в магазине продавцы по собственному желанию кроме основной системы Виндовс устанавливают дополнительные, о существовании которых вы даже не догадывались и вряд ли будете их когда-то использовать. Но они на это не обращают внимания, ведь чем больше установленных программ, тем выше стоимость системы.

Кроме всего многие продавцы рассказывают покупателям, что устанавливают только лицензионные программы, поэтому и стоимость высока. Но верить всему, что они говорят не стоит. Ведь если вы знакомы с программным обеспечением, то наверняка знаете, что одна копия лицензионного обеспечения рассчитана только на одного пользователя. К тому же стоит она очень дорого. Поэтому возникает логический вопрос: смогут ли магазины купить, столько лицензионных программ, сколько у них в наличие имеется компьютерных систем. Конечно, нет. На самом деле они устанавливают такую программу на все компьютера, а покупателям рассказывают не правдивые истории.

Некоторые нюансы

Помните, самостоятельная сборка позволит вам собрать системный блок с комплектующих, которые действительно вам нужны и стоящие. Более того в дальнейшем вы сможете выполнить его модернизацию. Тем более что компьютерная индустрия в нынешнее время развивается быстрыми темпами, нужно только за ней успевать. Если сегодня вам кажется, что вы собрали современную и мощную технику, то через пару месяцев она может считаться устаревшей.

Также помните часто продавцы, чтобы ввести в заблуждение покупателя, но при этом хорошо заработать предлагают системные блоки с «подрезанными» версиями материнских плат. Они стоят дешевле, да и функциональность этих комплектующих, ограничена. В будущем выполнить модернизацию таких систем очень сложно.

Сборка блока своими руками подарит вам свободу действий. Вы сможете устанавливать разные комплектующие на собственное усмотрение.

Комплектующие полноценного компьютера

Мы вам поможем и расскажем, что нужно делать на каждом этапе сборки комплектующих.

В первую очередь нужно знать с чего состоит компьютер, а это:

• корпус;
• жесткий диск или SSD диск;
• монитор;
• клавиатура;
• мышка;
• материнская плата;
• процессор;
• оперативная память;
• блок питания;
• видеокарта.

Выбирая комплектующие, помните не нужно покупать слишком дорогие запчасти, но и очень экономные варианты вам не подойдут. Лучше сперва ознакомится с ценами, производителями, а уж только потом, выбрать золотую серединку. Достаточно особого внимания уделите процессору, чтобы в будущем иметь возможность добавлять оперативную память и видеокарте.

Как правильно соединить комплектующие

Когда вы определитесь с конфигурацией будущего компьютера, скупили необходимые для сборки комплектующие, можно начинать работу. Стоит сказать, что на самом деле такая работа не сложная только для тех людей, которые не раз сталкивались со сборкой ПК, отлично знают все комплектующие, некоторые особенности, нюансы и схемы сборки. Люди, которые с такой работой не сталкивался, придется немного попотеть, поскольку здесь в первую очередь требуется внимание и терпение. Поэтому если вы готовы начинать, предоставляем вам подробную инструкцию по сборке системного блока, которая поможет вам избежать ошибки и сделать все правильно.

Итак, сначала потребуется проверить наличие всех комплектующих и убедиться в их целостности. Вам потребуются:

• корпус и блок питания;
• материнская плата, заглушка, которая входит в комплект, для задней части блока;
• процессор;
• жесткий диск HDD или SSD;
• видеокарта;
• кабеля для подключения запчастей;
• система охлаждения;
• оперативная память;
• если нужно, то привод для оптических дисков.

Все запчасти разложите на коврике перед собой и еще раз перепроверьте их наличие, после чего можете приступать к установке блока питания.

Блок питания

Перед тем, как говорить об установке блока питания, давайте поговорим о его мощности. Известно, что компьютера используют в разных целях. Кому-то они нужны чисто для работы с графикой или офисными приложениями, кто-то будет работать на нем дома в интернете, другие желают наслаждаться качественной игрой. Зависимо от области использования подбирается корпус с блоком питания. Так для работы с графикой и качественной игры лучше подойдет блок питания, который обладает мощностью 500-600 Вт. Дело в том, что блок меньшей мощности не будет, совместим с мощной видеокартой, поскольку блок питание всегда должно быть совместимо с видеокартой. Приблизительная стоимость такого блока в пределах 50-60 долларов.

Для компьютера, который будет использоваться дома, работы в интернете или офисных приложений сойдет блок мощностью 350-400 Вт. Его стоимость, как правило, около 30-40 долларов.

Перед тем как начать установку блока, необходимо с корпуса снять боковую крышку. В некоторых моделях блок питания крепиться сверху, а в других снизу. Поэтому обратите на эту деталь внимание при его установке. Кроме всего от блока должно отходить множество проводов с соответствующими разъемами, чтобы подключать другое оборудование.

Поэтому нужно убедиться, если на блоке необходимые разъемы, чтобы потом не потребовалось докупать недостающие переходники. Блок крепится винтами с помощью крестовой отвертки. Итак, рассмотрев в каком месте в корпусе крепиться блок, устанавливаем его и прочно закрепляем винтами. Первый этап закончен.

Материнская плата

Итак, в корпусе мы уже установили блок питания, пришла очередь материнской платы. Сперва проверяем, не повреждена ли эта деталь, если все в порядке, можно приступать к ее установке.

В первую очередь придется поставить заглушку, которая поставляется в комплекте с материнской платой. Стоит сказать, что она имеет специальные отверстия, с помощью которых прикрепляется к корпусу. Кроме всего очень часто в комплекте с материнской платой идут специальные запчасти в виде опор, которые предназначены для размещения на них материнской платы. Если они есть, тогда сперва устанавливаем их, а потом основную деталь. Ведь опоры поставляются для того чтобы материнская плата прочно и надежно располагалась на своем месте. Кроме всего иногда могут отличаться способы крепления платы, это зависит от самой конструкции корпуса.

Итак, если корпус универсален, не имеет специальных выкрутасов, материнская плата крепится следующим образом:

Здесь ошибиться очень трудно, поскольку подходящий разъем только один.

Центральный процессор

Шаг третий – установка центрального процессора. Устанавливая процессор, вы должны помнить, что материнская плата оснащена разъемом под него, который носит название сокет. Характеристики процессора и материнской платы должны быть аналогичными, сокеты совпадать.

Процессор устанавливается на специальное место, которое очень заметно. Оно представлено в виде прямоугольного разъема с зажимом, имеет размеры не больше коробка.

Нажимаем на небольшой рычаг, отводим его в сторону, потом насколько возможно открываем крышку и начинаем устанавливать процессор. Вот здесь наступает самый важный момент, который требует огромного внимания. Установить процессор нужно правильно. Как это сделать?

На процессоре находится метка, имеющая форму треугольника, такая же метка есть на месте, к которому он должен крепиться. Во время установки нужно с точностью до миллиметра совместить эти две отметки. Установку нужно выполнять следующим образом: берем процессор за ребра и мягко укладываем его на месторасположения, посадка должна быть легкой и мягкой, без усилий и нажиманий. Кроме всего ни в коем случае не прикасайтесь к контактам, чтобы не повредить его. Когда процессор установлен, аккуратно фиксируем его с помощью зажима, возвращая его на прежнее место. В конце подключаем кабель питания в разъем, который расположен вблизи.

Система охлаждения

Видов систем охлаждения существует очень много, рассмотрим установку штатного кулера на защелках. Сперва потребуется подготовить кулер, с помощью защелки открыть его и снять защитную пленку. Если на грани нет термопасты, то обязательно нанесите ее, чтобы улучшить процесс теплопроводности между радиатором вентилятора и процессора. Наносится она тонким и ровным слоем.

Далее устанавливаем кулер на процессор, при этом не имеет значение, какой стороной будет выполняться монтаж. Правда, установка должна выполняться таким образом, чтобы провод питания можно было соединить с разъемом на системной плате.

Поскольку кулер имеет четыре защелки, то все они при его установке должны совпадать с разъемами материнской платы.

Кулер ставим на плату, совмещая разъемы, защелкиваем защелки по две одновременно, по диагонали. Правильная фиксация выполнена в том случае если вы услышали щелчки и вентилятор не шатается и не двигается. Если вы чувствуете даже легкие его движения, то выполните фиксацию заново. Далее выполняем подключение питания к вентилятору, с помощью кабеля, на котором есть коннектор, его нужно установить в разъем на материнской плате, который находиться вблизи от процессора.

Жесткий диск

Установка жесткого диска выполняется в передней части корпуса. Если жесткий диск один, то лучше установить его в нижнем отсеке. Для крепления винчестера снимаем вторую боковую крышку с блока.

Диск ставим в отсек, закрепляем винтами. Крепление должно быть выполнено прочно и надежно. Далее подключаем к винчестеру кабеля питания и передачи данных. Рассмотрим подключение через интерфейс SATA – кабеля плоского типа, широкий, предназначен для питания, а узкий в свою очередь для передачи информации. Выполняем подключение кабеля питания к HDD, таким же образом подключаем кабель передачи информации. В этом случае проблем не должно возникнуть, поскольку система подключения очень проста.

Привод оптических дисков

Для установки оптических приводов удаляем заглушки на наружной части корпуса, потом устройство устанавливаем в специальный отсек и надежно крепим с помощью крепежных элементов.

Оперативная память

Установить оперативную память не составит труда. На разъемах расположены фиксаторы, которые перед установкой оперативки потребуется отогнуть в сторону. Потом планку оперативной памяти ставим в разъем, слегка надавливаем. Фиксаторы возвращаются на прежнее место. Все! Мы установили оперативную память. Важная деталь. Помните, на планке оперативной памяти, находится небольшой разъем, он расположен не посредине, а немножко смещен в сторону. Поэтому если память не попала на свое место, тогда нужно попробовать ее развернуть и установить противоположной стороной.

Видеокарта

Для установки видеокарты потребуется снять одну металлическую заглушку, которая находится на системном блоке сзади. Далее повторяем аналогичные действия, что с установкой оперативной памяти, дополнительно закрепив видеокарту к корпусу с помощью винта.

Провода

Самый сложный этап сборки из всех выше описанных – это именно подключение проводов. Работа намного упрощается, если все провода производитель предусмотрительно подписал, таким образом, понятно, что к чему нужно подключать, ошибиться практически невозможно. Поэтому рекомендуем при покупке проводов обращать внимание на надписи на них, так будет, намного легче закончить последний этап сборки.

Проверяем работоспособность компьютера собственного производства. Если все сделано правильно, тогда нажав кнопку на корпусе блока, вы услышите однократный писк. Ура мы это сделали! Далее устанавливаем операционную систему, и можно с радостью побаловать наслаждаться мощными и современными компьютерными играми.

Вконтакте

Добрый день, хабровчане. Большое спасибо за инвайт! И хотя начинать с перевода чужих постов - не самая хорошая идея, возможно, этот проект самоделки еще кому-то покажется мега-крутым.

Это перевод поста с форума Оverclock.net. Пользователь Show4Pro решил вытащить все внутренности своего супер компа и повесить все на стену. Прекрасная идея прекрасно реализована. Кому интересно, как это собиралось и как это работает - велкам под кат.

Последний раз я обновлял свою домашнюю машину 1,5 года назад. Ну и подумал апгрейдить тачку до i7 (до этого был Bloomfield), хотя на самом деле, более мощный процессор мне не был нужен. Хотел купить новый корпус - Corsair 900D, чтоб поменять 8 летний Super Armor. Но хотелось чего-то особенного, уникального. В Battlestations на Reddit-е я наткнулся на очень простое, но элегантное решение - настенный комп. И с этого начался весь проект.

Комплектующие:

Процессор: Intel Core i7 950
Материнская плата: Asus Rampage III Extreme
Видеокарты: 2 x AMD HD7970
Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD диски: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Блок питания: Corsair AX1200i
Звук: Creative Sound Blaster Zx

Охлаждение:

Охлаждение для CPU:
Радиатор для CPU с водяным охлаждением EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655 /w Speed Control
Сам охладитель FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радиатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator

Охлаждение GPU
Радиатор для видеокарты EK FC7970 - Acetal+EN
Помпа и охладитель - те же, что и для проца.
Swiftech MCP655 /w Speed Control
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радиатор водяного охлаждения Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator

Другое:

Патрубки для системы охлаждения
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings
Monsoon Free Center Compression Fittings
Сгибающая канавка для трубы Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide
Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder
Сами трубки охлаждения (красного цвета) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Хладагент фосфорицирующий, синего цвета EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Кабели:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Создание.

Для начала, я сделал фотографии всех компонентов в их реальных размерах и скомпоновал все это в Фотошопе. Таким образом, я смог перемещать их по рабочей поверхности и решить, как это будет выглядеть. Ну и это нужно для разводки трубок охлаждения. Вот пара макетов:

От этого отказался, из-за пустого места в правом нижнем углу. А материнка оказалась слева, хотя должна быть в самом центре и притягивать внимание ко всей панели.

Тут тоже куча места справа, хотя блок питания и материнка уже ближе к центру. В финальной версии трубки охлаждения тянутся по всему правому краю, плюс там появились два термометра.

Переношу чертеж материнки на акриловый лист.

Так как видеоадаптеры будут далеко от материнской платы, я заказал удлинители для PCIe слота для каждой из карт на eBay. Это я тестирую, как они работают. Правда, потом у меня были огромные проблемы с перекрестной работой карт из-за дешевых неэкранированных проводов. Они оказались друг над другом и создавали серьезные помехи. Система висла на загрузке Биоса. Ее удалось запустить лишь с одной картой. В конце концов, мне пришлось раскошелится на очень дорогие кабели с хорошей защитой. Но об этом - позже.

Товар прибыл!

БОльшая часть водяного охлаждения - из Performance-PC. Они даже подарили мне футболку и целых два коврика для мышки!

Акриловая подложка для материнки.

Все акриловые панели обрезаны под 45°, чтоб достичь эффекта свечения края.

Отверстия просверлены, крепления установлены.
Та-да!!! Оказывается, мама Rampage III Extreme - формата eATX. А это - для АТХ формфактора.
Правильную eATX-подложку я сделал позже.

Пора выпотрошить мой старый пыльный корпус.

В старом компе диски вставлены в боксы Vantec HDCS, которые из 2-х 5.25"-х делают 3 бокса для HDD.

Видеокарты.

Подложки для всех компонентов.

Кастомные крепления для помпы из акрила.

Крупный план черновой отделки, сделанной с помощью настольной пилы. Позже их нужно будет отшлифовать.

В центре каждой пластины есть треугольный разрез. Он будет отражать свет, который проецируется перпендикулярно внутри пластины на краях. Без разреза края еле светятся.

Тест со включенным светом на панели с звуковухой.

Все панели отшлифованы влажной наждачкой на 120.

Крупный план шлифовки.

Все задние панели с готовыми отверстиями.

Под столом - акриловый снег.

Подготовка к покраске в красный цвет.
Удивительно, но Corsair сделал термопрокладки на лепестках, хотя они не нагреваются вообще.

Разметка всех компонентов на основной плате, чтоб отметить различные щели и отверстия. Доска - 1/4" 48 х 30 ДВП.

Все щели и отверстия отмечены на своих местах.

Готовлюсь вырезать слоты лобзиком.

Приклеиваю рамку.

Внутренние края выкрашиваю в черный - под цвет карбоновой пленки.

Пайка светодиодных лент.

Рабочее место.

LED-ленты. Временное крепление.

Клею гигантскую виниловую пленку. Это была самая жестокая часть. Я чуть не получил инфаркт. Как наклеивать пленку на экран телефона, только х1000 больше.

Нет пузырей!

Использую алюминиевый скотч, чтоб скрыть LED на лицевой стороне панели для жестких дисков, между ними.

Мой помощник - Томми.

Все подложки установлены на свои места на общей плате на винтах №10. Их вкрутил в заранее подготовленные отверстия.

Проверка света.

Прибыла охлаждающая жидкость и кабели. Я использовал Bitfenix для компонентов и Сorsair - для блока питания.

Слева - Bitfenix, справа - Сorsair. У Bitfenix-а нет черной термоусадки на концах, поэтому Корсар выглядит круче.

Красные стяжки, чтоб подтянуть висячие провода.

Задняя сторона. Все кабели подсоединены.

Тестируем на герметичность, пока вся система лежит на полу - так проще устранять проблемы.

Первый запуск.

Не грузится. Подключился через iROG USB к ноутбуку, чтоб посмотреть лог загрузки. Оказалось - система застряла на VGA BIOS-е. Отключил одну из видеокарт - все заработало. Попробовал подключить другую - тоже работает. Обе карты - нет. Провел небольшое исследование и выяснил, что неэкранированные PCIe-удлинители с ленточными кабелями очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Попробовал экранировать их, обернув в несколько слоев алюминиевой фольги.

После 4-х слоев фольги мне удалось запустить обе карты. Но машина сразу висла, как только запускал любую игру или какой-нибудь 3D редактор. Мало того, мой Soundblaster тоже каскадом связан шлейфом со слотом 3 x1 PCIe, и это также сильно мешало работе видюх и вешало систему.
В результате, с болью в сердце, пришлось заказать дорогие защищенные удлинители для слотов PCIe от 3М (ок. 100$ каждый)

Экранированные удлинители 3М на месте. Они оказались длиннее предыдущих и теперь обе видеокарты дотянулись до PCIe х16.

Поменял предыдущий звук на SoundBlaster Zx. Этот выглядит потрясающе!

И напоследок

На данный момент все работает гладко. Установка имеет всего 2 вентилятора. На БП он едва шевелится, и еще один я поставил на чипсет - очень тихий. Помпа работает на самой низкой мощности, так что комп вышел довольно тихим. Единственная штука, которая раздражает - оказалось, что вне корпуса слышна работа некоторых компонентов. В моем случае это - жужжание видюх и 1ТВ винчестера.

Хладагент EK UV очень чувствителен к ультрафиолету. Я знаю, что нельзя смешивать охлаждающие жидкости, чтоб сохранить их свойства, но черт возьми, если бы я использовал ее неразбавленной - не смог бы увидеть спирали в резервуаре. Для обеих контуров я взял примерно 1/8 от банки, остальное - дистиллированная вода.

От переводчика

Никак не претендую на хоть какое-нибудь авторство это невероятного проекта. Просто я - журналист, с образованием электронщика, и заниматься такими вещами - моя мечта. И если честно, я бы сделал стол, а не стену. Вот и решил, вдруг не все Хабровчане сидят на

После приобретения нового компьютера либо усовершенствовании старого нередко возникает ситуация, что сам корпус компьютера уже не удовлетворяет тем или иным требованиям. Это и уровень шума, установка новых деталей либо дополнительного блока питания, охлаждения. А в ваш старый корпус не помещаются все эти новшества, либо уровень температуры повышается просто до запредельных пределов. И вы начинаете искать наиболее доступное решение проблемы: покупка нового корпуса или изготовления его самостоятельно, своими силами. В данной статье будет рассмотрен пример, как изготовить корпус для компьютера своими руками или его улучшить. При необходимости можно посмотреть видео инструкцию по изготовлению корпуса, например:

Как известно, в выборе корпуса компьютера нужно задумываться не только о внешнем виде, хотя оригинальный подход и нестандартное решение тоже немаловажны. В первую очередь нужно четко представлять, что корпус – это неотъемлемая часть вашего ПК, а не просто красивая коробка на столе или под столом. К конструкции корпуса нужно подойти со знанием дела. Сначала нужно узнать, какие бывают виды и типы корпусов, их различия и функциональность.

На сегодняшний день известны всего четыре основных разновидности типов корпусов для ПК. Есть, конечно, множество неординарных решений, но об этом после. В каждом из этих типов есть свои хорошие и не очень стороны, поэтому нельзя однозначно сказать, какой из них самый лучший. Просто прочтите их достоинства и недостатки, чтобы в своей конструкции было на что опираться. Или, если вы решите что самостоятельное изготовление вам не по силам, то вам будут ясны критерии, по которым вы сможете купить подходящий качественный корпус у производителя.

Существует вертикальные (tower) и горизонтальные (desktop) исполнения корпусов. Вертикальные корпуса обычно позволяют поставить большее количество накопителей и всевозможных других устройств, а горизонтальные – более компактны.

Первый тип корпуса, который мы рассмотрим, называется Small Form Factor(компактный)

Этот тип корпуса отличают компактные размеры. Он особенно удобен для офисных компьютеров, либо для домашнего ПК, если вам не нужна особо мощная система. Размеры такого корпуса весьма невелики (около 25х25 см), что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер и занять минимум места. У таких корпусов есть большой минус, такая миниатюризация требует подходящей «начинки», небольшие размеры деталей. В такой корпус уже не получиться, например, вставить современную мощную видеокарту либо процессор. Кроме того, малые габариты могут вызывать проблемы с охлаждением, компоненты могут перегреваться, вызывая сбои и поломки системы.

Второй тип корпусов называется Mini-Tower Form

Такой корпус уже можно использовать для довольно мощного офисного ПК, или для домашнего медиа-центра. Такие корпуса, как правило, изначально укомплектованы блоками питания мощностью от 400W. В таком корпусе можно собрать хорошую систему с двухядерным процессором, поставить мощную видеокарту, но, многие современные комплектующие для такого варианта придется выбирать из расчета «мини». Еще одним неудобством является необходимость ежемесячной чистки от пыли.

Третий тип корпусов называется Moddle-Tower Form

Этот тип корпуса является самым популярным и распространенным. В такой корпус можно легко поместить хорошую систему вентилирования, несколько мощных видеокарт, поставить дополнительные жесткие диски. Этот корпус хорошо подойдет для тех, кто не ограничен размерами системного блока. Подобный тип корпусов сложно вписать в интерьер, но он обеспечивает хорошую производительность системы и удовлетворит требования даже заядлых «игроманов».

Четвертый тип корпусов называется Big-Tower

Такой корпус очень редко можно встретить в качестве домашнего ПК. Он заметно больше всех остальных, и его высота достигает, как минимум, полметра. В этом корпусе можно разместить не только штук пять хороших видеокарт или винчестеров, он пригоден для создания серверов либо компьютера, управляющего другими компьютерами в офисе. Такой корпус позволяет разместить в нем хорошую вентиляцию, что избавит компьютер от возможности перегрева. Таким образом, Big-Tower идеально подходит самым продвинутым пользователям, которые заняты в области IT технологий и особо требовательным геймерам.

Первым моментом, на который нужно обратить внимание при подборе либо конструировании корпуса – является ли достаточным внутреннее пространство. Необходимо определить, сможете ли вы поместить туда устройства для необходимого охлаждения системного блока, установки вентиляторов. Необходимо, чтобы воздух свободно циркулировал внутри корпуса, обеспечивая тем самым охлаждение всех деталей. Обращайте внимание на мощность находящегося в корпусе, либо купленного отдельно блока питания (БП). Она должна быть достаточной для планируемой системы ПК. Также следует обратить внимание на расположение блока питания в корпусе. При больших мощностях БП нужно подумать о его охлаждении. БП требуется охлаждать лишь себя.

Для оптимального охлаждения и низкого уровня шума БП можно разместить по таким схемам.

В схеме, с верхним расположением БП мы получаем такие достоинства:

1. Достаточно низкий уровень шума (19дб) при установке БП мощностью 430 Вт, вентиляторе ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 об/мин;
2. Температура элементов повышается незначительно (+3 градуса в БП и +1 градус в корпусе);
3. Стандартное расположение;
4. Свободный выход воздуха.

Такую конструкцию можно собрать примерно так, как на фотографии ниже.

Компанией SilverStonetek налажен выпуск корпусов с нижним расположением БП.

Достоинствами данной конструкции являются:

1. Блок питания служит для охлаждения только себя;
2. Не возникает необходимости переделывать БП;
3. Низкий центр тяжести для корпуса ПК.

Из недостатков можно отметить: избыточный шум вентилятора и затрудненный доступ воздуха к вентилятору БП.

Материалом для изготовления корпуса в основном является алюминий или сталь, хотя многие самодельные корпуса изготовлены из дерева или оргстекла. К достоинствам алюминиевого корпуса можно отнести легкий вес и хорошую теплоотдачу. Но такой корпус легко гнется и нередки появления царапин. Стоимость алюминиевых корпусов выше, чем стальных. Стальной же корпус обладает большей надежностью и прочностью. Все детали в таком корпусе будут надежно защищены. Кроме того, сталь лучше гасит вибрации, что снижает шум работы компьютера.

При рассмотрении разных дизайнерских решений корпусов, важно в первую очередь определится, какие разъемы и интерфейсы вам понадобятся сейчас и в будущем. Многие из возможных вариантов, например термометр, встроенный в колонки, вам не нужен, а другим он просто необходим. Здесь нужно вам самим решить, какой подобрать дизайн и конструкцию, исходя из перечисленного выше. И не забыть об оригинальности…

Корпус для компьютера своими руками

Итак, вы решили сделать самодельный корпус для компьютера. Этот корпус должен позволять установить в нем любые возможные комплектующие, давать к ним быстрый доступ и обеспечивать хорошее охлаждение. Уже сейчас возможны варианты корпуса, обеспечивающие: практически полную бесшумность, высоко производительность возможность наращивания вычислительного потенциала, удобство в обслуживании. Правда такой корпус не получится сделать компактным.

Корпус компьютера можно изготовить из дерева по приведенной ниже технологии.

На схеме видно расположение основных компонентов и циркуляция потоков воздуха.

Рабочие чертежи такого корпуса можно скачать. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Или посмотреть на рисунке ниже.

Корпус компьютера собирается из шести стенок и одной поперечной полки в средней части. В верхней части корпуса будет размещаться материнская плата, процессорный вентилятор, видеоадаптеры, а в нижней будут размещены все привода, дисковод, кардридер, жёсткие диски и блок питания. Нижнюю часть решено было снабдить только одним вентилятором размера 120х120х25 мм, так как там будет располагаться всего один элемент, который нуждается в принудительной вентиляции – это блок питания. В верхнюю часть для нормального охлаждения видеокарт и процессора необходимо поставить минимум три вентилятора, типоразмером 120х120х25 мм. Они идеально разместились на лицевой стенке будущего корпуса.

Выбор материала корпуса определяется вашими возможностями. Оргстекло или акрил по стоимости довольно дорого. Железные листы, из которых теоретически возможно изготовить такой же корпус, неприемлемы, так как сильно увеличат вес корпуса. Уже при толщине листа всего 2 мм. Изготовленный корпус, скорее всего, превысит 40 кг. А кроме того металл сложно обрабатывать и его стоимость тоже не малая.

В нашем варианте для изготовления корпуса будет использоваться ДСП. Это древесные опилки, спрессованные в листы размерами 2660х1660х16 мм (Ш.Д.В.) и пропитанные специальным клеем.

Детали корпуса размечаются по приведенным чертежам и выпиливаются. В этом нет ничего сложного, а можно заказать у тех, кто занимается изготовлением мебель. Если вы решили произвести вырезание заготовок самостоятельно, то вам понадобится необходимый инструмент: электролобзик и пилки по дереву.

У вас должны получиться такие заготовки. Хорошо обработайте края заготовок наждачной бумагой.

Когда все заготовки сделаны, можно приступить к сборке самого корпуса. Необходимо соединить и закрепить детали согласно чертежам. Самодельный корпус для компьютера в частично собранном виде корпус будет выглядеть примерно так.

По той причине, что передняя панель будет использоваться не только в качестве «воздухозаборника», а на ней будут располагаться кнопки включения, перезагрузки компьютера и все основные индикаторы (жёстких дисков и всей системы), их необходимо вделать в деревянную панель. Необходимо сделать отверстия под все порты, кнопки включения и перезагрузки, светодиоды индикации. Все необходимо делать аккуратно и строго по размерам.

Светодиоды не могут работать напрямую от колодки материнской платы, их необходимо подключить к ней последовательно с сопротивлением, номиналом 480- 500 Ом и рассеваемой мощностью 0,25 Вт. Все эти детали можно купить в любом радиомагазине. Провода, для соединения кнопок и светодиодов с материнской платой, впаиваются в Q-Connector, который идет в комплекте с платами ASUS. В качестве изолирующего материала используется термоусадка. Это такая трубка, изготовленная из специального материала (полихлорвинила), которая может изменять свою геометрическую формы (диаметр) при нагреве. На практике же, кусок такой трубки надевают на провод, спаивают его с другим и сдвигают кусок трубки к месту пайки. После чего его разогревают чуть-чуть зажигалкой. После этого трубка сужается вокруг место пайки и образует хорошую изоляцию. Коэффициент усадки достигает до 30%.

Это значит, что если диаметр трубки равен 6 мм, то при нагреве он изменит свое значение почти до 4 мм. Такую трубку можно купить также в любых радиотехнических магазинах, а цена всего 2-4 грн за метр. Таким изолирующим материалом желательно проводить все работы связанные с монтажом проводов для изготовления данного корпуса.

На задней стенке корпуса устанавливаются разъемы для входа и выхода питания от сети ~220 В и выключатель питания с подсветкой.

Следует обратить особое внимание на выбор вентиляторов для корпуса. Они должны соответствовать эстетическим требованиям, поскольку всегда будут находиться на виду. Ведь на переднюю панель больше всего обращают внимание. Необходимо подобрать самые тихие вентиляторы, подходящие к вашей производительности. Поэтому варианты типа решеточек «гриль» сразу отошли.

Хорошо подойдет для этого решения вентилятор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern или ему подобный. Его выбор определился не только техническими характеристиками, которым могут позавидовать многие вентиляторы. Данный вентилятор работает при скорости 1500 об/мин и при этом уровень создаваемого шума не выше 17 дБ, что характеризуется, как крайне тихо. Еще его достоинством является своеобразная анимированная подсветка.

Однако можно выбрать и более «продвинутую» модель из данной серии вентиляторов, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. В этой модели, нет как в Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern различных анимированных эмблем, а «пишется» логотип Thermaltake, показывается приблизительная температура проходящего воздуха (встроенный термодатчик), а также отображается относительный уровень шума, который создает вентилятор.

Все эти вентиляторы при помощи саморезов по дереву монтируются на переднюю панель примерно таким образом:

Чтобы избежать проблемы изгибания текстолита материнской платы, происходящего из-за жёсткого крепления кулера без специальной прижимной пластины нужно чем-то заменить эту прижимную пластину. Можно подобрать войлок необходимой толщины (около 7-8 мм) и вырезать квадратик с размерами немного больше, чем отверстия для крепления кулера процессорного разъема Socket LGA 775. Если посмотреть на высоту стойки для крепления материнской платы то войлок выше ее на 1-2 мм, что и дает необходимую жёсткость при изгибе текстолита материнской паты. Войлок можно купить во многих строительных магазинах или «с рук» на рынках. Стоимость такого кусочка будет примерно 5 до 20 грн.

В самом конце всей черновой обработки корпуса необходимо проделать все нужные отверстия в полке материнской платы, через которые будут проходить провода питания, шлейфы жёстких дисков, дисководов и пр. Сначала необходимо прикрутить на время материнскую плату на свое место и отметить и подписать маркером все места расположения коннекторов. После чего при помощи электродрели и напильника все эти отверстия и делаются.

Самодельный корпус для компьютера с внешней стороны корпус проще всего оклеить самоклейкой. Такой материал изготовлен из плотной бумаги или специальной прорезиненной клеёнки. Цветовое решение ограничивается только вашей фантазией или ассортиментом магазина(от чистого белого цвета до различных фотообоев). Такую самоклейку продают рулонами на погонный метр. Ширина рулонов бывает двух типов: 450 мм и 550 мм. Стоимость зависит от сложности рисунка и ширины и обычно в пределах 11 – 22 грн за погонный метр. Для изготовления этого корпуса была выбрана блестящая «самоклейка» чёрного цвета. Проведя расчёт по чертежам, было определено, что для оклейки всего корпуса понадобится пять метров «самоклейки».

Для обработки вырезов будет использоваться другой материал, двусторонний скотч с поролоновой основой.

Он необходим как уплотнитель в местах соприкосновения вибрирующих компонентов (жёсткие диски, приводы) со стенками корпуса. Поролон, из которого сделаны полоски шириной 14-18 мм и толщиной 2 мм, по своей консистенции очень мягкий и сжимается до 0,5 мм, имея возможность еще и пружинить. Все это очень хорошо для уплотнителя. Наличие клейкой субстанции с обеих сторон позволяет крепко закреплять этот уплотнитель, а отдельные комплектующие крепить с его помощью.

Остается еще сделать «корзину» для крепления всех приводов, жёстких дисков, дисковода и кардридера. Применить стандартную «корзину», которая устанавливается в серийных корпусах, сложно и неудобно из-за нестандартности расположения установленных устройств. Можно использовать для этих целей кусочек оргстекла толщиной 4 мм. Его понадобится не так и много, где-то метр на метр. Раскрой такого материала проводится ручной шлифмашинкой или «болгаркой». Произвести все эти работы не сложно. После чего необходимо просверлить в заготовках нужные отверстия. Оргстекло довольно хрупкий материал, и при неосторожном обращении иногда крошится. Чтобы просверлить в нём отверстие диаметром 3,5 мм, нужно произвести эту операцию в три-четыре захода, начинать сверлом диаметром 1 мм, а заканчивать 3,6 мм. Нужно не забыть рассверлить «гнездо» для шляпки болта, чтобы спрятать ее. Для этого необходимо сверло такого диаметра, как шляпка. Все приводы, дисководы и кардридер крепятся с применением того же уплотнителя из двустороннего скотча.

Чтобы жесткие диски не передавали свою вибрацию корзине, увеличивая тем самым уровень шума, можно закрепить их при помощи четырех ластиков.

Когда все эти операции проделаны можно собирать корпус. Собранная нижняя часть корпуса, с «корзиной», жёсткими дисками, приводами, кардридером, дисководом и установленным блоком питания выглядит примерно так:

В полностью собранном виде данный корпус будет выглядеть так:

Самодельный корпус для компьютера после тестирование работы компьютера показал хорошие показатели температурного режима. Стоимость самодельного корпуса получилась значительно ниже, чем специализированные корпуса Middle Tower или Full Tower. Для того чтобы изготовить корпус для компьютера своими руками нужны лишь определенные навыки работы с паяльником и специальным инструментом.

У 3DNews большая и разнообразная аудитория. Ресурс посещают как матерые энтузиасты, собравшие далеко не один ПК, так и читатели, которые только начинают вникать во все премудрости компьютерной техники. Тестовая лаборатория элегантно и разгоняет их до серьезных частот, по изучению долговечности накопителей, в современных играх и по закупке необычного железа за рубежом, но в то же время не забывает и про неопытных пользователей. Так появилась рубрика « », в которой предлагаются разнообразные конфигурации системных блоков. После знакомства с комментариями и личного общения с читателями сайта мне стало понятно, что пора подробно рассказать и показать новичкам, как предлагаемые в статье комплектующие собрать в единое целое. Именно этому и посвящен данный материал.

⇡ Выбор и совместимость комплектующих

Порой определиться с набором комплектующих, из которых будет состоять твой ПК, тяжелее, чем собственноручно собрать системный блок в домашних условиях. В продаже можно найти огромное количество процессоров, материнских плат и видеокарт. Можно долго спорить о том, какой бренд предпочтительнее, а также дискутировать на тему, чья графика быстрее, — главное, чтобы при окончательном выборе конфигурации все железо было полностью совместимо друг с другом. Кстати, именно такие системы я предлагаю в « ». При соблюдении этого правила сборка системного блока мало чем отличается от игры в конструктор, в котором все детали подходят друг к другу. Размеры комплектующих, параметры монтажных отверстий и разъемы — все элементы компьютера строго регламентируются, а потому, например, не может быть такого, чтобы оперативная память стандарта DDR3 вдруг заработала бы на материнской плате со слотами DIMM, предназначенными для установки исключительно DDR4-модулей. Вы просто не сможете установить их в соответствующие разъемы.

Для полноценного функционирования системного блока необходимо приобрести следующие устройства: материнскую плату, центральный процессор, кулер, оперативную память, жесткий диск или твердотельный накопитель, видеокарту (если у ЦП или материнской платы нет встроенного графического ядра), блок питания и корпус. К дополнительным комплектующим можно отнести оптический привод, а также всевозможные дискретные устройства: сетевые и звуковые карты, дополнительное охлаждение.

Материнская плата — это основа любого компьютера. Именно от нее зависит, какие будут использованы процессоры, сколько модулей оперативной памяти, видеокарт и накопителей может быть установлено. Размеры системной платы играют важную роль и при выборе корпуса. На данный момент среди материнок самыми ходовыми считаются решения форм-факторов E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 или 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 или 191 × 188 мм) и mini-ITX (170 × 170 мм), хотя самих типоразмеров подобных устройств насчитывается гораздо больше . Форм-фактор всегда указывается в технических характеристиках корпусов.

Само «жилище» для комплектующих тоже делится на типы в зависимости от размера и формы. Как правило, чем больше компьютерный корпус, тем более производительное железо мы можем установить в него, обеспечив при этом качественное охлаждение всех компонентов системы. Зависимость, впрочем, нелинейная — практика показывает, что и в компактных корпусах объемом 7-10 литров вполне реально собрать мощный игровой ПК. Просто предварительно придется более тщательно подбирать все комплектующие.

Среди ПК-корпусов наибольшей популярностью пользуются модели четырех типов: Midi-Tower (примеры — и ), Full Tower (), Mini-Tower () и Slim Desktop (). Естественно, чем компактнее устройство, тем меньше у него посадочных мест под установку дискретных видеокарт, накопителей и корпусных вентиляторов. Например, в Node 202 объемом 10 литров можно установить исключительно 2,5-дюймовые жесткие диски и SSD. Все эти особенности добросовестный производитель указывает в технических характеристиках устройства.

При выборе комплектующих обратите внимание и на другие ограничения, которыми обладает любой компьютерный корпус:

• максимальная высота процессорного кулера;
• максимальная длина видеокарты;
• максимальная длина блока питания.

Перед покупкой техники обязательно убедитесь в том, что все устройства совместимы друг с другом, не конфликтуют и точно помещаются в компьютерном корпусе. Самая простая логическая цепочка, которая не позволит вам приобрести неподходящие друг к другу комплектующие, выглядит следующим образом:

• Определяемся с моделью центрального процессора.
• Выбираем материнскую плату с подходящим для этого CPU сокетом.
• Изучаем список совместимого оборудования материнской платы на официальном сайте и выбираем комплект оперативной памяти.
• Выбираем накопители, которые совместимы с материнской платой.
• Подбираем видеокарту, блок питания, процессорное охлаждение и корпус, в которые поместятся все комплектующие.

Опять же, приведенная последовательность ни в коем случае не является аксиомой. Так как сборка ПК — это всегда творческий процесс, то последовательность выбора железа может меняться. Например, вам понравился определенный корпус и хочется собрать систему своей мечты только в нем. Или же у вас на руках уже есть какие-то комплектующие, и требуется докупить все остальное.

Если в системном блоке будет использоваться необслуживаемая система водяного охлаждения для процессора или видеокарты, то дополнительно необходимо узнать размеры поддерживаемых радиаторов, а также места, в которых они могут быть установлены. Очевидно, что посадочные места для установки СВО совпадают с местами крепления вентиляторов. Односекционные радиаторы обычно устанавливают на задней стенке, двухсекционные и трехсекционные — на верхней и/или передней.

Для написания этого материала я, основываясь на приведенной выше последовательности выбора комплектующих, использовал следующий набор устройств:

• центральный процессор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
• материнская плата MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чипсет X370;
• оперативная память Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4 × 8 Гбайт, DDR4-2666;
• твердотельный накопитель ;
• видеокарта ;
• блок питания Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
• корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
• процессорное охлаждение Cooler Master MasterLiquid 120.

Как видите, при подготовке этого материала используются самые распространенные форм-факторы — ATX для материнской платы и Midi-Tower для корпуса. Аналогичные варианты предлагаются в «Компьютере месяца» — потому что такой типоразмер наиболее универсален и пользуется наибольшей популярностью. Правда, не могу сказать, что процесс сборки в корпусах Mini-Tower и Slim Desktop принципиально чем-то отличается. Просто требования к подбору совместимого друг с другом железа оказываются заметно выше.

Дополнительно отмечу, что при подборе устройств учтены все современные веяния. Основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCI Express. А выбор в пользу Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition сделан из-за возможности установки блока питания в нижней части шасси, а также наличия крепления для накопителей на заградительной стенке. Плюс большой популярностью пользуются необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid 120 — яркий представитель односекционных «водянок», которые уже из коробки готовы к работе. Остальные комплектующие подобраны таким образом, чтобы в конечном итоге получился производительный системный блок для работы и развлечений. Оптический привод не использовался. На мой взгляд, в 2017 году в нем нет никакой необходимости, да и Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а также многие другие новые корпуса подобного формата) лишен посадочных мест под установку устройств в 5,25-дюймовые отсеки.

Для сборки системного блока вам точно понадобятся две крестовые отвертки с разным диаметром шлица, нейлоновые стяжки и кусачки. Возможно, пригодятся пассатижи — в дешевых корпусах резьбу нарезают на глаз, а также двухсторонняя клейкая лента, обезжиривающая жидкость и ватные палочки. Для того чтобы не поцарапать корпус и не повредить материнскую плату, я кладу все комплектующие на резиновый коврик. Антистатический браслет или перчатки тоже пригодятся новичкам, но, если честно, больше для придания уверенности в собственных силах. Так как сборка ПК — это в том числе и подключение мелких разъемов к материнской плате, то без хорошего освещения или фонарика под рукой точно не обойтись.

⇡ Шаг №1. Установка процессора и оперативной памяти

В руководстве пользователя материнской платы всегда присутствует описание установки всех основных компонентов и разъемов. Новички, держите эту книжку при себе. Последовательность выполнения шагов по сборке системного блока может меняться в зависимости от типа комплектующих. Например, иногда процессорный кулер лучше установить сразу же, а иногда — в предпоследнюю или последнюю очередь. Еще до закрепления материнской платы в корпусе следует установить центральный процессор и оперативную память в соответствующие гнезда.

Вы наверняка в курсе, что конструктивно процессоры AMD и Intel заметно отличаются друг от друга. Так, у чипов AMD выступающие контакты, именуемые железячниками «ногами», расположены непосредственно на подложке из текстолита. А вот чипы Intel такими элементами не располагают — для этих CPU контакты размещены непосредственно в сокете материнской платы.

Чипы AMD устанавливаются очень просто: поднимаем рычаг, кладем процессор на пластиковую подложку, опускаем рычаг.

Что касается решений Intel для платформ LGA115X, то здесь используется схожая методика: вместе с рычагом поднимаем прижимную рамку, устанавливаем процессор, опускаем рычаг и прижимную рамку.

В случае с платформами Intel LGA2011 и LGA2011-v3 для поднятия прижимной рамки потребуется высвободить из фиксирующих пазов два рычага.

Обратите внимание, что все центральные процессоры и материнские платы оснащены указателями и так называемой защитой от дурака. В принципе, вы не сможете установить чип в гнездо иным способом, поэтому при сборке компьютера НИКОГДА не применяйте силу. Защитой от неправильного подключения оснащены все элементы в системном блоке. Помимо центрального процессора, вы не сможете подключить каким-то иным образом кабели блока питания, корпусные разъемы, вентиляторы, дискретные устройства, накопители и оперативную память. Точнее, сможете, но для этого потребуется приложить максимум усилий. Думаю, о последствиях неправильной установки компонентов ПК лишний раз говорить не стоит.

После центрального процессора в слоты DIMM, расположенные обычно с правой стороны от центрального процессора, я устанавливаю оперативную память. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает ОЗУ стандарта DDR4, на печатной плате распаяно сразу четыре порта. В некоторых материнках их может быть всего два (чаще всего это либо самые дешевые устройства, либо решения форм-фактора mini-ITX, либо ), в моделях для платформ LGA2011 и LGA2011-v3 — восемь. Обычно на текстолите все слоты DIMM промаркированы.

Большинство современных процессоров AMD и Intel имеют двухканальные контроллеры оперативной памяти. Поэтому в материнских платах и используется либо два, либо четыре слота DIMM. Поэтому же оптимальной считается установка либо двух, либо четырех модулей ОЗУ. В первом случае оперативная память устанавливается через один разъем. На некоторых материнских платах предусмотрены специальные указатели. Например, в MSI X370 GAMING PRO CARBON модули устанавливаются в слоты DIMMA2 и DIMMB2 — именно в таком случае оперативная память будет работать в двухканальном режиме. В других матплатах встречаются надписи типа , — в таких случаях для обеспечения работы двухканального режима модули необходимо установить в слоты DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 и DDR4_1/DDR4_2 соответственно.

« Защита от дурака» у оперативной памяти

Я уже говорил, что неправильно вставить оперативную память не получится, так как в конструкции разъемов DIMM используется перемычка. Она применяется в том числе и для того, чтобы пользователь не смог «втиснуть» в материнскую плату, поддерживающую DDR4, модули другого стандарта.

Платы оперативной памяти фиксируются при помощи защелок, расположенных по краям слотов DIMM. В некоторых материнских платах такие защелки расположены только на одной стороне разъемов. Это сделано для того, чтобы пользователь мог беспрепятственно менять модули ОЗУ, не снимая, например, при этом видеокарту.

После установки ЦП и ОЗУ вы можете сразу же установить процессорный кулер, но только если в его конструкции используется радиатор небольшого размера. Применение габаритной системы охлаждения затруднит монтаж материнской платы, а также последующее подключение проводов. На фотографии выше приведены примеры установки боксовых кулеров — так называются СО, которые продаются вместе с процессорами. Кулеры для платформ AMD AM3+ и FM2+ крепятся при помощи пластиковых «ушей» — за них цепляется специальная металлическая скоба с проушинами. Боксовое охлаждение для чипов Ryzen устанавливается иначе, здесь придется поработать отверткой: сначала снять пластиковое крепление, а затем прикрутить радиатор к бекплейту. Кулер для процессоров Intel крепится при помощи пластмассовых клипс: устанавливаете радиатор на ЦП и нажимаете на защелку, пока не услышите характерный щелчек. В общем, в случае с установкой боксовых систем охлаждения проблем даже у новичков возникнуть не должно.

На подошву некоторых кулеров уже нанесена термопаста — ее применение заметно увеличивает эффективность отвода тепла от CPU. В любом случае термопаста всегда идет в комплекте с процессорным охладителем. Например, вместе с Cooler Master MasterLiquid 120 шел небольшой тюбик, которого тем не менее должно хватить на 3-4 раза. Пожалуйста, не забудьте снять защитную пленку перед установкой системы охлаждения, если таковая имеется на основании устройства. Процесс нанесения термопасты описан в пункте под номером пять.

А вот установка других кулеров производится в индивидуальном порядке, так как каждый изготовитель использует крепежный набор собственной разработки. Поэтому сразу же доставайте из упаковки от СО инструкцию. Большинство устройств оснащены универсальными крепежными механизмами, которые подходят как для процессоров AMD, так и для Intel. Правда, ответная часть крепления, которая должна быть предварительно зафиксирована на плате, у разных платформ разная. Список поддерживаемого оборудования, а также размеры кулера всегда указаны в технических характеристиках. И все же в продаже достаточно моделей, которые совместимы только с одной определенной платформой.

Еще раз: если устройство большое или же, как в моем случае, применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения, то на первом этапе достаточно закрепить на плате заднюю пластину и рамки, за которые и будет держаться радиатор кулера. Сам радиатор мы установим в предпоследнюю очередь, после того как к материнской плате будут подключены все кабели. Да, в корпусах уровня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition заградительная стенка имеет окно для доступа к бекплейту кулера, но далеко не всегда им удобно пользоваться.

Если говорить о воздушных процессорных охладителях, то наиболее популярными считаются кулеры башенного типа. В зависимости от используемой платформы и от конкретной модели радиатор СО может быть установлен в двух положениях. В первом случае вентилятор кулера будет выдувать воздух через заднюю стенку корпуса, во втором случае — через верхнюю. Правильный вариант установки определяет форма используемого корпуса. Так, в случае с моделями форматов Full-, Midi- и Mini-Tower лучше использовать первый вариант. Важно, чтобы применяемая СО не перекрывала слоты расширения, а также не упиралась в элементы охлаждения подсистемы питания материнской платы. Вот, например, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфликтует даже с самыми крупными башенными охладителями. А еще широкий процессорный кулер может помешать установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами охлаждения. Поэтому лучше использовать компактные комплекты ОЗУ, такие как Kingston HyperX Fury например, или же на 100 % удостовериться в том, что охлаждение CPU и память не будут конфликтовать друг с другом.

В нашей сборке применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid 120, поэтому ее установка будет производиться в предпоследнюю очередь (шаг №5).

Вентиляторы кулера и корпуса подключаются к материнской плате при помощи 3- и 4-контактных разъемов. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подобных элементов распаяно сразу шесть штук, что очень удобно. Количество таких портов никак не регламентируется, но минимум два разъема на плате должны присутствовать: для подключения вентилятора CPU-кулера и для системной (корпусной) крыльчатки. Все коннекторы маркируются соответствующим образом: CPU_FAN, SYS_FAN (или CHA_FAN). Иногда 4-контакнтный разъем, предназначенный для процессорного охладителя, выделяют другим цветом (чаще всего белым). А еще в платах среднего и высокого ценовых диапазонов можно встретить коннектор PUMP_FAN. Он предназначен для подключения ротора помпы водяного охлаждения, но в то же время подходит и для любых других вентиляторов. Просто через этот порт передается ток большей силы.

Разъем с тремя контактами не позволяет регулировать обороты подключенного к нему вентилятора. А вот 4-пиновый порт обладает такой возможностью, причем современные материнские платы умеют регулировать частоту вращения «вертушек» как с широтно-импульсной модуляцией (вентиляторы с четырьмя контактами), так и без нее (вентиляторы с тремя контактами).

При нехватке разъемов для подключения корпусных вентиляторов помогут всевозможные переходники. Это может быть обычный разветвитель, позволяющий подключить к одному 3- или 4-контактному порту сразу несколько крыльчаток. Или же кабель, подключаемый к разъему MOLEX или SATA. А еще существуют такие устройства, как , хотя их популярность никогда не была высокой. Впрочем, изначально оснащены простенькими (чаще всего — трехпозиционными) контроллерами, управляющими частотой вращения вентиляторов при помощи понижения напряжения с 12 до 7 или 5 В.

В случае с нашим ПК необходимости в дополнительных переходниках и разветвителях нет, так как требуется подключить к материнской плате только два вентилятора СВО и одну корпусную крыльчатку.

⇡ Шаг №2. Установка материнской платы и подключение разъемов корпуса

Теперь, когда центральный процессор и оперативная память подключены к материнской плате, пора начинать работать с корпусом.

Уже давно в Tower-корпусах блок питания устанавливается преимущественно снизу. Сделано это как из эстетических соображений (так удобнее и проще прокладывать провода), так и ради увеличения эффективности охлаждения, в первую очередь самого PSU. Однако в продаже встречаются модели корпусов и с иными вариантами установки БП.

Посадочные места для установки блока питания, 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей

В конструкции Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition предусмотрена небольшая корзина с салазками, в которой помещаются два 3,5-дюймовых жестких диска. Более компактные 2,5-дюймовые накопители крепятся на заградительной стенке.

Установка материнской платы начинается с закрепления заглушки I/O-панели в специально отведенном для этого прямоугольном отверстии. Никаких сложностей у вас не возникнет. Заглушка всегда идет в комплекте вместе с материнской платой.

Крепежные принадлежности всегда поставляются в комплекте с корпусом. Вместе с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я нашел три типа винтов, а также пластиковые клипсы для установки дополнительных вентиляторов. В других корпусах вариантов крепежа может быть больше. В некоторых моделях винты-стойки, необходимые для установки материнской платы, уже вкручены в соответствующие резьбовые отверстия на заградительной стенке. В случае с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition эту процедуру придется проделать самостоятельно.

Итак, корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, mATX, ATX и даже E-ATX. На стенке присутствуют условные обозначения (схожая памятка используется во многих моделях). Так как в сборке используется плата форм-фактора ATX, то необходимо вкрутить все восемь винтов-стоек в резьбовые отверстия, помеченные буквой «А». Однако не все материнки, относящиеся к данному типоразмеру, соответствуют параметрам длины и ширины 305 × 244 мм. Например, уже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, поэтому ее невозможно закрепить в корпусе по правому краю. Следовательно, при подключении проводов от блока питания или монтаже модулей памяти в слоты DIMM текстолит будет прогибаться. Аккуратнее устанавливайте эти элементы в подобных случаях.

После того как материнская плата закреплена, лично я сразу же подключаю органы управления и разъемы фронтальной панели корпуса. На переднюю стенку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition выведены два порта USB 3.0 А-типа, два 3,5-мм мини-джека для наушников и микрофона, а также клавиши включения системы и принудительной перезагрузки. Сложности могут возникнуть только при подключении органов управления — это пучок проводов с разъемами Power LED- и Power LED+ (передают информацию индикатору состояния компьютера), Power SW (отвечает за работу клавиши включения), HDD LED- и HDD LED+ (передает информацию индикатору активности накопителей), а также Reset SW (отвечает за работу кнопки принудительной перезагрузки). Некоторых элементов может не быть на «морде» корпуса, так как не все устройства оснащены, например, клавишей Reset или LED-индикаторами. Однако во всех случаях эти разъемы подключаются в определенной последовательности, как это показано в таблице ниже. Просто производители материнских плат используют собственные обозначения по сути одной и той же контактной площадки: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock и F_PANEL в GIGABYTE.

Power LED+	Power LED-	Power SW	Power SW
HDD LED+	HDD LED-	Reset SW	Reset SW

Кроме того, среди внутренних разъемов на материнской плате могут присутствовать контактные площадки для подключения портов USB 3.1 и USB 2.0, RGB-лент, модуля TPM, FP-аудио и спикера.

Прежде чем начать сборку компьютера самостоятельно, давайте посмотрим на рисунок ниже. На нем представлены все основные компоненты из которых будет производиться сборка компьютера своими руками (нашими руками) :)

При нажатии на рисунок он откроется в модальном окне в улучшенном качестве.

Коротко пройдемся по отдельным комплектующим нашего "подопытного", чтобы сборка компьютера своими руками представлялась нам более целостно. По ссылке ниже откройте новое окно с верхним изображением, на котором будут проставлены цифры (от 1 до 10), а на этой странице ниже мы дадим краткое описание каждого из компонентов.

• Под номером «1» у нас -
• номер «2» - стандарта PCI Express
• «3» - система охлаждения (алюминиевый радиатор и кулер для рассеивания тепла)
• «4» - сам под сокет (разъем) LGA 775
• «5» - два модуля стандарта DDR2
• «6» - IDE шлейф (для подключения или CD-DVD старого стандарта)
• «7» - DVD-ROM
• «8» - компьютера
• «9» - винчестер (жесткий диск) стандарта SATA
• «10» - шлейф (для подключения винчестера или CD-DVD стандарта SATA)
• «11» - флоппи диск (дисковод) и его кабель передачи данных

Естественно, что все это "хозяйство" надо куда-то упаковать. Для этого нам нужен хороший .

Сборка компьютера своими руками происходит в следующей последовательности: сначала мы устанавливаем (фактически прикручиваем) в наш корпус материнскую плату, устанавливаем в нее процессор и систему его охлаждения, а потом уже подключаем и закрепляем к этому "фундаменту" остальные необходимые элементы.

Еще одна ссылка , которая в отдельном окне схематично показывает в какой последовательности должна происходить сборка компьютера.

Итак, на начальном этапе самостоятельной сборки компьютера нам надо установить материнскую плату в корпус. Касаемо него могут быть такие рекомендации: корпус должен быть достаточно вместительным для того, чтобы мы могли беспрепятственно устанавливать в него все необходимые нам комплектующие.

Плата крепится к нему с помощью винтов, которые вкручиваются в специальные крепежные втулки (металлические шестигранники). Они идут в комплекте с корпусом.

Втулки ввинчиваются в специальные отверстия на задней стенке компьютера (с внутренней стороны его правой боковой стенки), сверху на них кладется материнская плата и притягивается винтами.

Шестигранники нужны для того, чтобы образовать зазор между самой платой и металлической поверхностью системника (чтобы исключить возможность электрического контакта между распайкой элементов с тыльной поверхности платы и корпусом). Такой контакт вполне может вызвать КЗ () и вывести электронику ее из строя. Чем больше втулок Вам удастся задействовать, тем надежнее будет фиксация (смотрите по количеству крепежных отверстий на корпусе и самой плате).

Совет 1 : запомните, крепежные втулки для материнской платы должны идти в комплекте с корпусом компьютера . Если Вы покупаете корпус, то только вместе с ними. Это важно потому, что данные элементы крепежа бывают разными по высоте и отличаться шириной резьбы у основания. С другими Вы просто не сможете установить плату!

Совет 2 : Если Вы планируете менять материнскую плату (покупаете ее с рук или в магазине), то обязательно убедитесь идет ли в комплекте с ней панельс отверстиями под разъемы? Панельку надо будет при сборке компьютера своими руками установить на задней стенке системного блока. Обратите внимание на фото ниже:

Заметьте, что расположение отверстий для разъемов для каждой партии плат разное и если Вам не продадут соответствующую материнской плате панель сразу, то впоследствии будет очень не просто достать ее отдельно.

Панель устанавливается в специально отведенное для нее место. Это нужно сделать до помещения материнской платы в корпус .

Правильно сориентируйте ее по отношению к основным разъемам и установите, ощутимо надавив пальцами. Заглушка должна плотно "сесть" и зафиксироваться с характерным щелчком.

Ниже можете посмотреть видео, которое наглядно демонстрирует весь процесс:

Продолжаем сборку компьютера своими руками. После того, как мы закрепили в корпусе материнскую плату надо установить в слот (разъем) платы центральный процессор. Посмотрим на рисунок ниже и прокомментируем некоторые моменты.

Порядок установки в слот следующий: нажимаем книзу и отгибаем в сторону прижимную защелку (обозначена на фото выше под номером 2). Для этого: выщелкиваем ее из под специального крючка (на фото номер 1), поднимаем металлическую рамку (номер 3), которая фиксирует процессор в разъеме. После этого нам остается только установить сам ЦПУ (обозначен цифрой 4).

Внимание! Хорошо посмотрите на процессор и определите, с какой стороны у него находится "ключ" (специально срезанный с одной стороны уголок или два небольших углубления по бокам). На сокете есть такой же уголок или выступы в соответствующих местах. При установке процессора в разъем их надо обязательно совместить между собой.

Когда установка завершена, повторяем все действия в обратной последовательности: кладем на процессор фиксирующую крышку (№3), опускаем (уже с определенным усилием) прижимной металлический стержень (№2), немного отводим его в сторону в нижней точке и продеваем под специальный крючок сбоку №1.

О том, как производится установка процессора старого PGA образца (поверьте, это нужно знать) смотрите видео ниже:

В процессе самостоятельной сборки компьютера нам надо уметь устанавливать систему охлаждения (радиатор с вентилятором). Надо отметить, что сейчас мы с Вами устанавливаем систему охлаждения для изделия от фирмы «Intel», в случае компании «AMD» это выглядит немного по другому.

В теории это выглядит следующим образом: по четырем углам от процессорного слота есть специальные отверстия в материнской плате, именно через них и крепится вся воздушная система охлаждения.

Соответственно, на радиаторе есть четыре специальных пластмассовых зажима, которые, при надавливании, прижимают радиатор к процессору и, попутно, фиксируют всю конструкцию на материнской плате.

Вот как крупным планом выглядит система охлаждения для нашего процессора, который мы только что установили:

А это - один из его фиксаторов на плате крупным планом и мы его защелкиваем.

Обратите внимание на фото ниже:

Видите прорези (углубления в виде бороздок) на каждом из четырех пластмассовых фиксаторов? Положение, когда углубления расположены перпендикулярно к ребрам радиатора соответствуют закрытому состоянию защелки-фиксатора (на фото выше все защелки закрыты). Именно в таком положении все они и должны находиться перед установкой на плату! Запомните это!

Стрелками указано направление, в котором нужно провернуть (можете сделать это отверткой) фиксатор для того чтобы перевести его в открытое положение.

Совет: После размещения зажимов радиатора строго над отверстиями вокруг посадочного слота (нужно добиться чтобы пластмассовые острия крепежа немного в них "провалились"), нужно одновременно плавно но сильно нажать на два зажима, расположенных по диагонали друг от друга (до щелчка и надежной фиксации их в плате). Потом ту же процедуру проводим для двух оставшихся зажимов. Все! Система охлаждения установлена!

Намного проще один раз показать весь процесс в небольшом видео, чем описывать словами, поэтому смотрим ролик ниже:

Если возникнет необходимость снять систему охлаждения, то просто переводим все четыре фиксатора в положение "открыто" и вытягиваем конструкцию на себя (она снимется достаточно легко).

Совет : некоторым людям удобнее устанавливать систему охлаждения компьютера до того , как материнская плата будет закреплена в корпусе. Так представляется возможность наглядно увидеть, что и где защелкивается, и соразмерить силу прилагаемого усилия для надежной фиксации элементов.

Конструкция для крепления системы охлаждения на процессоры от фирмы «AMD» несколько отличается от той, что мы можем наблюдать у изделий от «Intel». Она состоит из двух составных частей: пластмассовой рамки-основы, надежно фиксирующейся вокруг процессорного сокета, и радиатора с вентилятором, которые крепятся (защелкиваются) на этой рамке. Вот, к примеру, как это выглядит для процессорного разъема AM3:

Как Вы можете видеть, при таком подходе сила прижимного давления от радиатора передается сначала непосредственно на пластмассовую основу (рамку) и уже потом равномерно распределяется по текстолиту самой материнской платы.

К слову, при снятии систем охлаждения с материнских плат под управлением процессоров «Intel», довольно часто приходится наблюдать, как сама основа материнской платы (текстолит) имеет визуально заметную кривизну (от постоянного давления на нее радиатора системы охлаждения), крепящегося непосредственно к самой плате. Это - плохо и потенциально может привести к микро-трещинам в самой основе системной платы.

Сборка компьютера своими руками, в частности, установка процессора и материнской платы часто связана с водружением на процессор систем охлаждения сторонних производителей, которые могут иметь массу в полкилограмма, а то и больше! В связи с этим, для недопущения в месте крепления прогиба материнской платы, в их комплекте идет специальная металлическая крестовина, которая располагается с тыльной стороны платы (под процессором).

Это дополнительное крепление называют словом «бэкплейт» (Backplate) и служит оно, как мы уже говорили, для снятия ненужной физической нагрузки с материнской платы. Единственный нюанс подобной конструкции заключается в том, что она должна устанавливаться до фиксации платы в корпусе компьютера.

Не забывайте: правильно установленная система охлаждения позволяет избежать в будущем!

При сборке компьютера самостоятельно нам надо не забыть сделать еще одну вещь: от вентилятора системы охлаждения идет небольшой (3-х или 4-х) контактный проводок, который подает питание с материнской платы на вентилятор чтобы он крутился и рассеивал тепло. Нам надо на плате найти соответствующий разъем (обычно 3-4 штырька рядом с процессорным разъемом) возле которых есть надпись «CPU_FAN» и подключить к нему наш шнур питания.

Самые важные компоненты и система охлаждения установлены. Теперь нам необходимо установить все оставшиеся устройства. И поскольку, сборка компьютера своими руками - дело достаточно ответственное и кропотливое, то, для общей читабельности текста, давайте продолжим наше описание на следующей странице.

В завершение (для лучшего закрепления материала), можете посмотреть видео о том, как установить процессор и систему охлаждения на изделия от компании «Intel»: