У цьому випадку готова LED стрічка. За основу було взято китайський світильник із люмінесцентною лампою, точніше його каркас.

Оригінальний світильник мав довжину 50 см, стрічка бралася 1 метр при ширині 8 мм, приклеювалася у два ряди.Стрічка однокристальна, з напругою 12 вольт, потужність споживання 4,8 ват на метр, 60 світлодіодів.Тепер основне завдання – чим запитати? Як інвертор, тобто блок живлення, використаний електронний баласт від якого раніше живилася лампа, але трохи перероблений.

Суть ситуації полягає в тому, щоб з баласту зробити імпульсний блок живлення для LED стрічки. Для цього необхідно ВЧ дросель переробити на понижувальний трансформатор і включити згідно зі схемою. Приблизно так це виглядатиме:

Обмотку дроселя не чіпати - вона в даному випадку буде первинною обмоткою, а вторинку доведеться намотати самостійно. Для цього потрібно розібрати сердечник (нагріваю феном до 300 градусів, поки не розм'якшиться лак, далі просто від'єднуємо дві половинки).

Кількість витків може відрізнятися, тому зверху обмотки не потрібно намотувати шар, що ізолюється, в процесі налагодження простіше змотати частину витків. Приблизний розрахунок: 2 витки на вольт, сміливо мотається 26-30 витків, а потім надлишок змотується.Випрямляючий діод та конденсатор береться з дешевої китайської зарядки, встановлюється поряд.

Ось така відносно не складна переробка лампи на економічну і , основне завдання виконано, виключено нагрівання, збільшено час служби, зниження енергоспоживання.Таким чином можна не лише малопотужні, а й стандартні стельові ЛДС модернізувати, природно, з більш потужним БП.

Орієнтовний розрахунок : дивимося потужність стрічки на метр та потужність баласту. Треба щоб ці значення приблизно збіглися. Тобто баласт 11-13 Вт на транзисторах 13001 вільно живить 2 метри стрічки (9,6 Вт) без нагрівання. Але про всяк випадок краще робити блок живлення із запасом.

У себе вдома я вже давно оснастив саморобними світлодіодами всі освітлювальні прилади, і лише в кабінеті залишався єдиний світильник із компактною люмінесцентною лампою на робочому столі.

Так як світильник використовувався досить інтенсивно, лампи для нього з цоколем G23 потужністю 11 Вт доводилося міняти з періодичністю раз на рік-півтора, незважаючи на шановну фірму Osram.

До того ж за півроку до перегорання лампа починала підморгувати з частотою мережі, що дуже стомлювало. Включалася лампа не відразу, а із затримкою, яка потрібна на розігрів стартера (як і звичайна люмінесцентна трубка), що знаходиться в цоколі лампи.

Ще з недоліків мого світильника треба відзначити надто важку вилку-дросель, яка постійно вивалювалася з євророзетки і до того ж сама була споживачем електроенергії. Загалом, коли вкотре підійшов термін міняти лампу, я задумався про переробку світильника на світлодіодний.

Розібрав прилад дуже просто: довелося відвернути лише три гвинтики. У плафоні виявилося достатньо місця для того, щоб розмістити драйвер та радіатор зі світлодіодами. Вважаючи, що потужності світлодіодної лампи в 6 Вт вистачить для освітлення робочого місця, я почав підбирати комплектуючі.

Драйвера для 6 одноватних світлодіодів я не знайшов, тому довелося використовувати драйвер для двоватних світлодіодів і, відповідно, три трьох-ватні світлодіоди (двоххватних світлодіодів не існує). Вони працюватимуть у полегшеному режимі - дво- і кріплення радіатора до корпусу світло-відбивача лампи, після чого на свердлильному верстаті в цих точках просвердлив два отвори 0 2,5 мм і шість 0 2 мм, а потім у них нарізав різьблення МОЗ і М 2,5 відповідно.

Для розміщення драйвера підійшов «рідний» патрон G23, у якого бор-машинкою вифрезерував один із гнізд, призначених для підключення лампи. В результаті не довелося дбати про ізолювання драйвера від радіатора та світловідбивача.

Радіатор встановив у плафон та закріпив двома гвинтами МОЗ через отвори, просвердлені у відбивачі.

На жаль, термоклей у мене закінчився. Тому світлодіоди припаяли на плати Star з використанням термопасти КПТ-8 (зате не довелося чекати, поки висохне термоклей). Плати зі світлодіодами закріпив на радіатор гвинтами М2,5 через термопасту.

Далі розпаяв світлодіоди послідовно проводом МГТФ перетином 0,12 мм2 і підпаяв вихідні дроти драйвера до світловипромінюючого модуля з дотриманням полярності. Поставив патрон із драйвером на місце та підпаяв вхідні дроти до «рідного» вимикача. Всі з'єднання заізолював термозбіжною трубкою. Потім закрив кришку плафона і, зітхнувши з полегшенням, відрізав вилку-дросель, що набридла. Натомість поставив звичайну двополюсну вилку.

Пробне включення лампи показало, що я даремно боявся за перехід світлодіод – плата, де замість термоклею було використано термопасту: температурний режим після години роботи був нормальним. Вимірювання проводив на негативному виведенні світлодіода (точка, найбільш схильна до нагрівання) і в точці контакту радіатора з платою. Переробка лампи завершена.

Хочу зазначити, що в роботі були використані максимум «рідні» деталі світильника, куплені ж - на копійку! І переробка зайняла від сили кілька годин. А служити ця лампа буде ще й моїм онукам.

Економічний ефект заміни лампочок на світлодіоди.

Потужність світильника в результаті переробки зменшилася з 11 до 6 Вт, тобто тепер світильник споживає електроенергії майже в два рази менше. А якщо врахувати реактивну складову споживання електроенергії дроселем старої лампи, то економічний ефект виявиться набагато вагомішим. Світловий потік навіть трохи зріс і становить 600-660 лм, чого цілком вистачає для освітлення робочого місця.

Комплектуючі

• Драйвер HG-2234 із характеристиками: U вх = 90-240 VAC; U вих = 6-12 VDC; I вих = 460-500 мА; розміри - 25 х 17 х 17 мм.
• Три світлодіоди 3HPD-3 (I пр. = 700/1000 мА; U = 2,9-3,6 В; Фv = "250 - 270 лм при номінальному струмі; 281/2 = 120 градусів; Т = 3060 К ; чіп 45 х 45 mil).
• Три радіаторні пластини Star 0 20 мм і товщиною 1,6 мм.
• Радіатор HS 172-30 розмірами 150 х 30 х 13 мм.

Світлодіод в настільну лампу своїми руками.

1. Лампа потужністю 11 Вт фірми Osram, яку потрібно поміняти на світлодіоди.
2. Розібрати світильник виявилося зовсім нескладною справою.
3. Комплектуючі до світлодіодного модуля.
4. Радіатор HS 172-30 цілком підходить для охолодження трьох світлодіодів.
5. Грамотна розмітка радіатора.
6. Отвори М2,5 - для кріплення плати Star, отвір М3 - для кріплення радіатора
7. Частина патрона вифрезерована бормашинною.
8. …щоб встановити тут драйвер.
9. Радіатор вільно помістився на відбивачі плафона.
10. Плати встановлені.
11. Розпаювання всіх елементів світловипромінюючого модуля проводилося проводом МГТФ.
12. Справа залишається за малим – поставити кришку на місце та поміняти вилку.

Born pretty, гологѸÐÐÑÑÐÐÑÐÐÑÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑРокÑнаниѸ блеѸЅ

94.49 руб.

Безкоштовна доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Замовлення (1924)

Набор из полигеля, УФ-лампа, пилочка для ногтей, акриловый гель, Быстрая…

Висвітлення – найважливіша складова інтер'єру. Саме від освітлення залежить затишок та рівень комфорту нашого житла. Гра світла та тіні дозволяє обіграти виграшні моменти інтер'єру та відвести увагу від невдалих моментів. А ще – світильники, торшери, люстри та лампи створюють ту атмосферу, яку ми називаємо «дім». Зробити житло тільки «своїм», особистим, індивідуальним допоможуть унікальні світильники та найкращий спосіб – зробити абажур своїми руками. Саморобні плафони та абажури - це той коник, який виділить ваш будинок з інших.

Пара слів про безпеку

При виготовленні ламп, торшерів та люстр у промислових умовах попередньо проводиться розрахунок мінімальної відстані від «тіла» лампи до матеріалів. Залежить ця відстань від потужності та теплового випромінювання лампи та від типу (горючості) матеріалу, з якого виготовляється плафон/абажур. У домашніх умовах навряд чи хтось морочитиметься з такими підрахунками. А щоб не створити небезпечну ситуацію, варто дотримуватись певних правил.

І взагалі, зробивши абажур та встановивши його, у перші кілька днів звертайте увагу на те, чи гріється плафон. Нагріванням вважається будь-яке підвищення температури вище навколишнього середовища. Якщо плафон відчувається як "теплий", поміняйте лампочку на менш потужну. Знову перевірте. Так доти, доки саморобний абажур не грітиметься.

Де взяти каркас

Якщо ви хочете переробити стару лампу, торшер, бра у яких старий абажур став непридатним, можна просто використовувати вже наявну основу, підібравши старий матеріал. Перед початком робіт, добре огляньте каркас, якщо є десь іржа або пошкоджене покриття, може варто обдерти і пофарбувати знову? Водночас і колір можна змінити. Якщо старих каркасів немає, можна купити недорогу лампу (у магазині або на блошиному ринку) і зробити з нею самі операції. Непогані абажур можна, до речі, зробити з кошиків для сміття. Вони є дротяні, пластикові. Головне - знайти відповідну за формою та розміром. Потім у дні робите отвір під патрон. Далі - справа за окрасою/обшивкою, а тут варіантів море.

Якщо цей спосіб недоступний, можна виготовити абажур без каркаса (є й такі) або зробити каркас самостійно. Матеріал для виготовлення каркасу для абажура своїми руками це: дріт, деревина (дерев'яні або бамбукові палички, спеціально вирізані елементи), пластикові пляшки.

Як зробити каркас для саморобного абажура з дроту.

Дріт для каркасу лампи потрібний алюмінієвий або сталістий. З алюмінієвою працювати легко, але вона легко меніться. Це не дуже важливо, коли абажур уже експлуатується, але цей факт треба враховувати під час роботи: можна зіпсувати форму. З іншого боку, така пластичність дозволяє під час роботи легко та просто вносити зміни у форму. Тож варіант непоганий. Алюмінієвий дріт можна "добути" з електричних кабелів. Прийде зняти захисну оболонку і можна використовувати.

Сталистий дріт більш пружний, так що він добре зберігає форму. Її можна пошукати на будівельному ринку. Працювати з нею складніше. Бажано, щоб поряд були сильні чоловічі руки.

Окрім дроту для роботи знадобляться потужні кусачки та пасатижі. Каркас абажура зазвичай складається з двох кілець і стійок, що з'єднують їх. Від розмірів кілець та форми стійок залежить форма майбутнього абажура. Питання можуть виникнути за кількістю стійок та способами їх кріплення. Кількість стійок залежить від розмірів кілець та того, наскільки «круглим» ви хочете зробити абажур. Чим більше стійок, тим «гладніше» ляже тканина. Так що вибирати вам, але оптимальна відстань між стійками по нижньому колу – близько 5-6 см.

Прийоми створення каркасу для абажура із дроту

Способи кріплення стек до кільця абажура залежать від товщини та типу дроту, а також від наявних у вас інструментів. Найпростіший – зробити на кінці маленький гачок, потім його щільно затиснути. А щоб кільце не ковзало вправо-ліворуч, попередньо дріт у місці кріплення обробити наждачним папером із великим зерном. Це варіант для товстого алюмінієвого дроту. Якщо дріт сталевий, причому діаметром 1,2-2 мм або більше, найкращий спосіб - . Дріт тонше можна загнути і обмотати навколо кільця або зробити гачок.

Якщо робити гачки, обмотувати дріт, вигляд виглядає далеко не таким ідеальним, як у фабричних каркасів. Але це неідеальність прикриється самим абажуром. Якщо вона вас таки хвилює, знайдіть стрічку відповідного кольору (зазвичай підбирають під колір абажура) і акуратно обмотайте отриманий каркас. Стане набагато краще. Стрічку можна промазати клеєм ПВА і мокрою, щільно, виток за витком, обмотати каркас.

З дротяної сітки

Якщо вдасться знайти сітку із тонкого дроту, можна швидко зробити майже ідеальний циліндричний плафон для торшера, настільної лампи, нічника, плафон для встановлення свічки тощо. Всього-то й треба, що відрізати шматок сітки потрібної довжини і ширини, згорнути в кільце і закріпити тяганини, обмотавши їх довкола стійок.

Щоб сітка не розпрямилася, відрізаючи шматок, ріжте так, щоб з обох боків залишалися довгі вільні кінці. Ними і скріплятимемо плафон циліндричної форми. А неідеальність верхнього та нижнього кільця можна замаскувати стрічкою потрібного кольору.

З п'ятилітрової пластикової пляшки

Цікавої форми абажур може вийти із пластикової пляшки великого літражу. Є пляшки на 5-6 літрів і навіть на 10. Ось їх можна використовувати. Від ємності відрізаємо верхівку йди дно – залежно від того, що вам більше подобається. У відрізаній частині робимо кільце під патрон. Якщо відрізано верхню частину, для деяких патронів можна використовувати горловину. Для тих, що більше діаметром, її доведеться зрізати.

Потім вирізаємо зайвий пластик, формую обідки та стійки плафона. Щоб не помилитися, можна попередньо промалювати всі лінії маркером. Різати буде простіше. Все елементарно. Далі просто прикрашаємо. І так, вирізати пластик обов'язково, інакше теплому повітрі не буде куди подітися.

Робимо абажури на каркасі

Варіантів того, як можна зробити чохол абажура достатньо:

Зі стрічок

Найпростіший і найшвидший спосіб перетворити старий абажур для торшера або настільної лампи - використовувати стрічки. Потрібен каркас або абажур у вигляді циліндра. Він може бути голим або обтягнутим тканиною. Якщо використовувати «голий» каркас, світло пробиватиметься крізь щілини, що створить цікаві світлові ефекти, але освітлення буде неоднорідним. Читати при такому світлі незручно – це інтер'єрне рішення. Якщо вам потрібне рівне освітлення, спочатку обтягніть каркас тканиною. Вона може бути того ж кольору, що і стрічки, на пару тонів темніша або світліша, може бути контрастною. Все залежить від вашого бажання. І пам'ятайте, що чим темнішою буде тканина, тим менше світла пропускає абажур.

Беремо стрічку шириною 1-2,5 см. Закріплюємо її з виворітного боку абажура за допомогою клею ПВА, додатково зафіксувавши шпилькою. Якщо взяли дротяний каркас без тканини, кріпимо до верхнього або нижнього обода (можна пришити руками, можна використовувати клей). Потім починаємо обертати весь каркас, зверху вниз, розташовуючи витки стрічки близько одна до одної, але без нахлесту.

Закінчивши коло, стрічку розгортаємо на 90 °. Закріплюємо в такому положенні (голкою з ниткою або клеєм ПВА, клеєм з пістолета, тимчасово зафіксувавши шпилькою, притиснувши прищіпкою). Далі стрічку пропускаємо під першою стрічкою, витягуємо, укладаємо поверх другої, потім знову простягаємо вниз, через одну стрічку витягуємо вгору. Так поступово створюємо переплетення, заповнюючи весь абажур.

Як варіант, можна пропускати по дві вертикальні стрічки. Але тоді треба стежити, щоб кожен наступний ряд зрушувався на одну поперечку. Тоді вийде інший тип переплетення. Такий абажур ідеальний для торшерів, оскільки спрямовуватиме світло вниз, розсіювання через стінки буде невеликим.

У даному варіанті стрічки можуть бути однаковими, можуть – одного кольору, але різної фактури, можуть – відрізнятися на пару тонів або бути контрастними. По колу стрічки можна пускати суцільником, а можна через деяку відстань. Якщо знайти широку стрічку та накладати її з нахлестом, тоді взагалі не знадобляться горизонтальні. А якщо використовувати плетений або кручений шнур (на нижньому фото праворуч), отримаємо зовсім інший на вигляд абажур. Так що тільки ця техніка обробки абажура дає дуже багато варіантів.

Коротко уявімо ідеї. Є безліч варіантів того, як можна нестандартним чином оформити стандартні каркаси для абажурів. Перший спосіб вже був озвучений: можна зв'язати чохол на абажур на спицях або гачком. Декілька варіантів на фото.

Не всі вміють в'язати. Простіше працювати з бісером, особливо якщо його клеїти. Декорувати стару тканину можна за допомогою намистин, паєток, бісеру різної форми та розмірів. Такий "новий-старий" абажур своїми руками зробите за пару годин. Підбираєте придатні за кольором прикраси, промазуєте тканину клеєм ПВА, наклеюєте прикраси. Для завершення образу можна з намистин і бісеру зібрати підвіски, які кріпляться до нижнього обода, але це вже кропітка робота. Хоча ефект цікавий.

Можна пошити новий абажур із тканини. Але не обов'язково робити його оновленою копією старого. Слід увімкнути фантазію! Якщо лампа чи торшер стоять у кімнаті дівчат, новий чохол на абажур можна зробити у вигляді спідниці. Стиль спідниці підбираєте самі. Цікаво виглядають у складку. З рюшами та без.

У кімнаті хлопчика можна використати стару географічну карту. Вони є на цупкому папері. Якщо папір недостатньо щільний, спочатку треба наклеїти карту на картон, а потім уже з такої заготовки клеїти абажур.

Оригінальні плафони виходять, якщо готовий каркас обплести нитками або мотузками. Мотузки можуть бути натуральними. У такому разі вони сірі, коричневі бежеві. Ви можете знайти тонкі синтетичні кольорові шнури. З них вийдуть «веселіші» за кольором вироби. Ще простіше справа з нитками для в'язання. Вони є тонкі, товсті, фактурні, з кольором, що плавно змінюється. Загалом варіантів маса.

Беремо каркас і за певною схемою його обплітаємо. Можна розпочати зі стійок. Кожну стійку обплести кіскою (довжина ниток повинна бути в 3 рази більше висоти стійки). Коли ця робота закінчена, починаємо простягати нитки/мотузки між стійками. Їх треба буде пропускати через кіски, так що з нитками зручніше це робити за допомогою голки, а мотузки можна просунути і так.

Другий варіант - спочатку обплутати горизонтально весь каркас, а потім обплести стійки. Коса тут вже не вийде, треба просто похилими стібками з певним нахилом закріпити витки на стійці. Цей варіант у виконанні дещо простіше, але «кіски» виглядають більш декоративно.

Саморобні плафони без каркасу

Багато матеріалів досить жорсткі для того, щоб зберігати форму самостійно і, одночасно, вони досить пластичні, щоб можна було зробити з них щось цікаве. Таких саморобних абажурів дуже багато. І практично всі вони варті вашої уваги. Наведемо тут лише частину, інша частина піде у розділі з фото (див. нижче).

З в'язаних мереживних серветок

В'язані гачком серветки є у багатьох і лежать вони в «загашниках», так як і викинути шкода і використовувати не знають як. Є дуже цікава ідея – зробити з них абажур для люстри на підвісі. Крім серветок потрібна буде велика повітряна куля або надувний м'яч, клей для важких шпалер (вінілові, шовкографія тощо), пензель.

Замочуємо клей згідно з інструкцією, чекаємо поки набрякне. Надуємо кулю або беремо м'яч, підвішуємо. Коли клей готовий, на якійсь чистій поверхні розкладаємо серветку, промазуємо її клеєм, викладаємо на кулю.

Викладати треба з такою умовою, що в центрі залишиться отвір під патрон. Одну за одною приклеюємо серветки. Їх викладати треба так, щоб краї трохи перекривалися. Коли всі серветки укладені, ще раз промазуємо їх клеєм і залишаємо до висихання. Коли клей висох, здуваємо м'яч або кулю (кулю можна проколоти, якщо не шкода) і виймаємо її через отвір. От і все, мереживний абажур готовий.

У деяких випадках виникають проблеми, як готовий абажур підвісити на патрон. Вирішується проблема просто - берете прозору пластикову пляшку, відрізаєте у неї шийку, при необхідності розширюєте отвір до потрібних розмірів (щоб щільно надягалося на патрон), потім відрізаєте пластик так, щоб вийшло кільце шириною в 5-7 см. Це кільце промазуєте клеєм ПВА , і зсередини кулі підклеює до абажуру.

Круглі плафони з ниток

Практично за тією ж технологією можна виготовити круглі та напівкруглі стильні плафони. Вибираєте нитки відповідного кольору. Склад їх абсолютно неважливий - важливий колір, товщина та фактура. Вони можуть бути волохатими, гладкими, крученими, тоншими і товстішими. Від цього залежить вигляд. Найзручніше працювати з бавовняними нитками середньої товщини. Вони добре вбирають клей і потім, після висихання, добре тримають форму.

Ще потрібен буде м'яч чи куля. Це буде основа абажура, яка задає форму. Розміри основи підбираєте за бажанням. Нитки треба буде склеювати, для цього знадобиться клей ПВА. Його переливають у ємність, розводять водою у пропорції 1:1.

Можна використовувати інший клей. Важливо, щоб він після висихання ставав прозорим. Це WB-29 фірми TYTAN Professional та клей D2 для столярних робіт. Якщо ви використовуєте якийсь із цих типів клею, прочитайте інструкцію.

На м'ячі або кулі намалюємо коло, яке за розмірами буде трохи менше ніж патрон лампи. З протилежного боку намалюємо більше коло - це буде нижній край плафона. Тепер усе готове, можемо починати.

Промазуємо нитки клеєм і намотуємо їх на м'яч у хаотичному порядку. Зручніше це робити якщо клей налитий в ємність - туди можна опустити весь моток, і просто тягнути нитку. З клеєм у тубі все не так зручно: доводиться промазувати ділянки довжиною до метра, намотати, промазати знову. Часу йде набагато довше. Це якщо використовувати не ПВА. Але вироби виходять жорсткішими і не провисають, не змінюють форму з часом, як це може статися з нитяними абажурами на ПВА.

При намотуванні ниток на кулю, старанно обходимо намальовані кола. Якщо випадково залізли на «заборонену територію», просто посуваємо нитки, формуючи рівний (менш рівний) край. Коли нитки закінчаться або вирішите, що щільності достатньо, процес можна зупиняти. Край нитки заправляємо між іншими. Всі. Далі м'яч із намотаними нитками ще раз промазуємо клеєм (ПВА можна полити) і залишаємо до просушування (мінімум на 2 доби). Щоб м'яч не катався, знаходимо миску чи каструлю і використовуємо її як підставку.

Останній етап – здуваємо м'яч чи кулю. Якщо м'яч має ніпель, натискаємо на нього тонким зволіканням, випускаючи повітря. Спущений м'яч виймаємо. На цьому все можна протягувати всередину лампу і випробовувати абажур.

Технологія та ж, але зовнішній вигляд дуже відрізняється.

За описаною вище технологією можна робити не лише круглі плафони. Прямокутні, трикутні, трапецієподібні. Вибираєте основу, яку легко видалити, намотує змочені в клеї нитки, тасьму, навіть палиці, газетні трубочки і т.д. Після висихання видаляєте основу і ось ви зробили абажур своїми руками. Кілька прикладів у фото нижче.

А ще можна використовувати палички. Тільки м'яч теж обмотайте харчовою плівкою та використовуйте не клей ПВА, а прозорий столярний

Це пастоподібна полімерна глина в тюбику, яку нанесли на пакет з-під молока, потім висушили і видалили пакет.

Креативні саморобні плафони для ламп, торшерів та люстр

Просто дивуєшся, з чого тільки люди не роблять гарні та незвичайні речі. Плафон із чашки, терки, пляшки, пивної або скляної банки, металевих деталей та кілець від пивних банок… Здається, все можна використовувати…

Абажур зі старого сита… стильно

Свічники перетворюються на лампи… можна без абажурів

У житті не скажеш, але ці плафони виготовлені з гачків, якими відкривають металеві банки для напоїв та консерви… якщо їх пофарбувати, буде ще цікавіше

Не знаєте, що робити з кришталем бабусі? Зробіть із нього плафони…

Люмінесцентні лампи набагато економічніші, ніж лампи розжарювання, при тій же потужності світлова віддача їх у кілька разів більша. Термін служби люмінесцентних ламп, пишуть - 5 років, це за умови, що кількість включень не перевищуватиме більше 5 разів на день. Але на практиці вони виходжують набагато менше 1-1,5, максимум 2 роки.

У цій статті розглянемо конкретну модель настільної люмінесцентної лампи – Delux – TF-01.

Конструкція самої лампи відмінна: кріпиться до раю столу і не займає місце на столі, гарний дизайн, у неї довгастий абажур, що дозволяє зручно відрегулювати освітлення на комп'ютерному столі, не засвічуючи монітор, наприклад, а підсвітивши тільки клавіатуру. Економічна потужність лампи 11 Вт. Але, у цієї лампи є одна дуже істотна вада - самі лампи довго не горять, максимум півроку. Коли вони коштували ще не так дорого (до кризи в Україні), це було терпимо, але коли ціна зросла в кілька разів – доцільність користуватись такою настільною лампою просто зникла.

І ось виникла ідея переробити її на світлодіодну. В принципі це зробити не так складно, світлодіодні панельки зараз продаються в магазині «Радіодеталі». Але, щоб їх запитати, потрібна постійна напруга 12 В, а отже треба робити блок живлення на 12 вольт.

Є 2 варіанти виготовлення такого блоку живлення: обмежити струм високовольтним конденсатором (400-600 В) до 200-300 ма, потім перетворити змінну напругу на постійну - випрямити його, а після обмежити і стабілізувати в 12 В. Габарити БП при такому розкладі мінімальні він помістився б у корпусі абажура лампи. За такою схемою роблять промислові світлодіодні лампи, які виглядають як звичайна лампочка розжарювання та вкручуються у стандартний патрон. Але великий мінус цієї схеми в тому, що якщо якась радіодеталь блоку живлення вийде з ладу – світлодіоди (панельки) миттєво пробиваються і теж виходять з ладу (згорають), а вони дорогі.

Тому було прийнято рішення - зробити блок живлення із застосуванням понижуючого трансформатора за класичною схемою. І, до речі, в такому випадку можна легко відрегулювати вихідну напругу. Це важливо для того, щоб світлодіоди працювали в номінальному режимі, не перегрівалися, тоді вони будуть служити дуже довго, і 5, і 10 років, і більше.

При переробці настільної люмінесцентної лампи - Delux - TF-01 було використано 4 світлодіодні панельки, потужністю кожна по 0,3 Вт, тобто. у сумі вийшла світлодіодна лампа 1,2 Вт. При цьому світло чудове, миттєво запалюється, і майже безкоштовно світить:)) Усю стару електроніку з лампи викидаємо, точніше розбираємо на запчастини.

Трансформатор підібрав на 2 Вт, місток, кренка на 12 В (К142ЕН8Б або КР142ЕН8Б, або імпортний аналог стабілізатора напруги на 12 В – 7812) та пару конденсаторів. Правда, довелося трохи повозитися, щоб зібрати світлодіодні панельки в блок і закріпити саморобну світлодіодну лампу в абажурі. Відрізав смужку склотекстоліту і закріпив на ній панельки шурупами, а потім уже цю смужку з панельками прикріпив до пластикових стійок, які приклеїв до корпусу абажура дихлоретановим клеєм. Кренку, як бачите, поставив на невеликий радіатор, для надійності. Якщо в мережі з'являються якісь стрибки – кренка та конденсатори все згладжують.

У грошах така лампа обійшлася не дорожче, ніж купити рідну люмінесцентну лампу, проте служитиме буде в десятки разів довше.

Ну ось так, можна один раз повозитися з переробкою і років 5-7, а то й довше не ходити в магазин за новими лампами і при цьому в 10 разів зменшити споживання електрики, порівняно з люмінесцентними лампами, і в 60 або 75 разів. в порівнянні з лампою розжарювання. Вигода на особу...
Користуюся цією лампою вже два роки, дуже задоволений.