Теме возрождения винила мы уже посвящали целую серию материалов. На этот раз мы расскажем о том, как выбрать свой первый проигрыватель винила. Для этого мы попросили главного редактора аудиофильского журнала Stereo&Video составить простую инструкцию для новичков, желающих приобщиться к винилу и не наделать глупостей.

Сколько нужно денег?

Начнем с самого важного. И сразу вас хочу успокоить: винил - это недорого. Хватит 10000 рублей. Это десять пластинок, а модных так и вовсе пять штук. Но сильно дешевле отделаться тоже не рассчитывайте. Почему - читайте дальше.

Что придется купить?

Пройдёмся по азам. Из чего технически состоит аудиосистема для воспроизведения винила? Во-первых, это сам проигрыватель, задача которого крутить диск на «столе» и тонармом держать головку звукоснимателя, которая иглой бороздит канавки на пластинке и преобразует механические колебания в электрические. Они-то и поступают на два проводка с разъемами RCA («тюльпаны» в нашем фольклоре), которые торчат из проигрывателя и ждут, пока вы их куда-нибудь воткнёте.

Воткнуть их придётся прежде всего в коробчку под названием «фонокорректор». Дело в том, что сигнал, который выдает проигрыватель винила, - как бы это сказать, «кривой». Его специально портят, убирают часть частотного спектра (в основном низкочастотный диапазон), чтобы звук физически можно было записать на пластинку. После того как иголка воспроизводит записанный сигнал, его нужно «скорректировать» обратно до нормального - это обязательная процедура.

«тюльпаны»

Ламповый фонокорректор
Icon Audio PS 2 MM

После корректора вам понадобится усилитель, который слабый сигнал звукоснимателя накачивает энергией настолько, чтобы он смог двигать диффузоры в динамиках колонок. Колонки - это последний необходимый компонент, всего получилось 4 предмета, и 10 тысяч стремительно обесценивающихся рублей на них вам, конечно же, не хватит.

Аудиосистема BlueTube
(ламповый усилитель и колонки)

Без чего можно обойтись?

Прежде всего - без чего нельзя. В любом случае вам нужно иметь сам проигрыватель. А вот дальше становится интереснее. Фонокорректор - это весьма маленькая коробочка, и добрая половина недорогих проигрывателей (а мы говорим именно о них) продаются со встроенным корректором - то есть на выходном проводе такого аппарата уже нормальный сигнал, и его можно втыкать куда угодно. В идеале - в усилитель, к которому подключена пара колонок. Кстати, фонокорректор бывает встроен и в усилитель - это тоже не редкость, так что избавиться от лишней траты можно и на этом этапе.

Однако я буду смотреть правде в глаза и признаю, что усилителя и колонок у вас наверняка нет, а если и были когда-то у папы - то сломаны, выкинуты или забыты. А есть у вас скорее всего две вещи: док для iPhone со входом AUX на mini-jack и компьютерные колонки с проводком на том же mini-jack, который воткнут в выход для наушников вашего ноутбука.

Плохая новость - это всё, конечно, не даст вам возможности насладиться звуком винила по-настоящему. Хорошая новость - тем не менее, даже такое барахло можно подключить к проигрывателю с фонокорректором и начать слушать пластинки! Понадобится всего лишь копеечный переходник.

Так что обойтись можно для начала без всего, кроме самого проигрывателя, но вот он обязательно должен быть хорошим.

Я знаю одного модного московского журналиста и клубного деятеля, который за неимением дома буквально ничего, что могло бы воспроизводить звук, воткнул проигрыватель в телевизор! Так и слушает пластинки вот уже второй год, и ничего.

Чем хороший проигрыватель отличается от плохого?

Опять придется вытерпеть немного теории. Итак, аналоговая звукозапись, как и воспроизведение оной, - процесс электромеханический. То есть огромную роль в нём играет не только электрический ток, но и механические узлы проигрывателя: шарниры тонарма, качество мотора, точность, заточка и материал иголки - всё это настолько влияет на процесс, что проблемы с механической частью могут не только помешать вам слушать музыку, но вообще испортить ваши пластинки. Ещё в советские времена вездесущий электрофон «Школьный» стал ужасом меломана, потому что его дубовая игла с трёх прослушиваний умудрялась срезать изгибы звуковой дорожки и навсегда оставить на пластинке треск и скрежет.

электрофон «Школьный»

Способен навсегда испортить
ваши пластинки

Так вот, все слишком дешёвые проигрыватели занимаются именно этим. Плохая механика и неточная подгонка деталей для пластинок смертельны. Слушать винил, купленный за 1000 рублей, на пластмассовой бубнелке за 3000 - не только безнравственно, но и просто опасно. Пожалейте ваш винил! Пьезоголовки таких проигрывателей непременно убьют ваши пластинки - это я вам обещаю.

Какой же проигрыватель купить?

Самое очевидное отличие приличного или хотя бы «не ужасного» проигрывателя от вредоносного состоит в том, что приличный, как правило, не умеет играть сам по себе. Его обязательно нужно включить в какой-то ещё девайс, который будет работать как усилитель и колонка. Самый дешёвый из общедоступных проигрывателей такого рода - Pioneer PL990 , чья конструкция и внешний вид не менялись уже лет 30: как в 80-х склепали этого пластмассового уродца, так и делают до сих пор на той же корейской фабрике.

Проигрыватель Pioneer PL990

Ни удовольствия от обращения с ним, ни хорошего звука вы не получите, но по крайней мере он не испортит ваши пластинки! Я согласен, это уже большой плюс.

Но мне бы всё-таки хотелось, чтобы если вы уж купили проигрыватель, то, он во-первых, работал бы надёжно и долго, во-вторых, пользоваться им было приятно, потому что сделан он не из колбасных обрезков, и в-третьих, чтобы мог извлечь из пластинки тот самый «тёплый аналоговый звук», так, чтобы, когда вы наконец решитесь вместо телевизора использовать нормальную аудиосистему, проигрыватель смог показать, на что способен на самом деле. Вот отсюда и появилась условная цифра в 10000 рублей, на которые уже можно рассчитывать приобрести что-то мало-мальски приличное. Типичный пример - один из недорогих проигрывателей австрийско-чешской фирмы Pro-Ject , который и сделан неплохо, и выглядит хорошо, и на ощупь приятен, и музыку играть умеет.

Слушать винил, купленный за 1000 рублей, на пластмассовой бубнелке за 3000 - не только безнравственно, но и просто опасно

Проигрыватель винила
Pro-Ject Essential II (OM5e)

Мой личный фаворит - проигрыватель Rega RP1 . Во-первых, он один-единственный в своём роде и за эти деньги сделан в Англии, и я сам лично видел, как они их там собирают - всё правда. Во-вторых, у него самая качественная механика, предельно простая в настройке и обращении. Некоторые узлы с первого раза пугают своей безыскусностью, но при этом они работают годами. Кроме того, у него очень породистый собственный звук, а это в копеечной вертушке вообще удивительно и сногсшибательно.

А Sherwood удешевлён, и привод у него пассиковый - так что никаких скретчей и тому подобных забав: приводной ремень растянется, слетит, порвётся, и конец вашему винилу. Второй момент - корпус. В отличе от железного Technics’a или ДСП-шной Rega, такие вертушки сделаны из банальной пластмассы, вибрации они не только толком не рассеивают, но ещё и добавляют свой вредный дребезг, и всё это передаётся на головку и в ваши колонки - всё это будет гудеть, трещать и заводиться на низких частотах в самый неподходящий момент. Но зато дёшево и на первый взгляд солидно выглядит.

Последний совет

Итак, не покупайте ничего слишком дешёвого, выбирайте сердцем и помните о главном: винил вернулся, и мимо нам уже не пройти. Ну а в следующий раз поговорим о том, как вытянуть из вашего проигрывателя всё, на что он способен.

Когда речь заходит о виниле, в первую очередь всегда встаёт вопрос о том, а нужен ли вообще этот очевидно архаичный носитель в век современных цифровых медиа. И если честно, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос.

Чем же хорош и чем плох винил?

Начну, пожалуй, с минусов :

В наш век интернет-радио и автоматически генерируемых списков воспроизведения необходимость каждые 20 минут подходить к проигрывателю и переворачивать (или менять) пластинку выглядит очень странно. Однако именно этим вам и придётся заниматься, если вы будете слушать музыку на виниле. При этом вы не сможете одним нажатием на кнопку прыгать от одной композиции к другой или от одного альбома к другому.

Вопреки распространённому мнению, качество звука на виниле не лучше «цифры», оно просто другое. Если в случае с цифровым звуком понятно, что такое «верное воспроизведение», то в случае с винилом существует бесконечное количество вариаций проигрывателей, тонармов, игл, картриджей и корректоров, и каждая комбинация будет звучать по-своему. Это заложено в самой природе носителя и аппаратуры для его проигрывания.

Стоит понимать, что в случае с винилом для получения хорошего звука придётся повозиться. Более того, иногда совершенно на ровном месте возникают проблемы, приводящие к полной невозможности полноценного воспроизведения пластинок. Например, недавно я помогал знакомому выяснить, почему у него начинает прыгать игла на внутренних дорожках. Причин такого поведения на самом деле может быть множество (неправильно выставленная прижимная сила, неправильный азимут, игла не выставлена по шаблону, слишком сильная или слишком слабая компенсация скатывающей силы и т.п.), поэтому подобные проблемы могут довести неподготовленного - а иногда и подготовленного - человека до белого каления.

При всём этом стоимость виниловых пластинок значительно превышает стоимость компакт-дисков, не говоря уже о цифровых загрузках. Так что, возможно, имеет смысл покупать проигрыватель только в том случае, если вы точно знаете, что вам не жалко денег на пластинки или если у вас уже есть большая коллекция винила (доставшаяся от дедушки, например).

В отличие от цифровых носителей, винил - это хобби, которое требует постоянных инвестиций, поскольку иглы стираются, пассики в проигрывателях растягиваются и т.п. Все эти проблемы требуют время от времени тратить деньги на ТО аппаратуры.

Каковы же плюсы винила?

На мой взгляд, винил возвращает нас назад в те времена, когда музыка была не просто фоном для повседневной деятельности, а серьёзным интеллектуальным хобби. Поверьте мне, ничто так не располагает к наслаждению музыкой, как ритуал извлечения пластинки из конверта, установки её на проигрыватель, протирания пыли... Сюда же можно отнести и невозможность легкого переключения между треками и альбомами: уж если я поставил пластинку, то я, как правило, слушаю её полностью, что опять же способствует целостному восприятию музыки.

Особенности пластинки как физического носителя приводят к тому, что музыку для винила сводят по-другому. Последние 30 лет музыкальная индустрия шла по пути повышения громкости записанной музыки и компрессии её динамического диапазона. Обработанные таким образом записи лучше звучат по радио и на дешёвых «бумбоксах», но при проигрывании на качественном оборудовании кажутся плоскими и монотонными. К счастью, на виниловую пластинку просто нельзя записать настолько компрессированную музыку, поскольку в противном случае игла будет постоянно выскакивать из дорожки. Поэтому многие издания на пластинках имеют более широкий динамический диапазон и звучат лучше, чем аналогичные цифровые издания. (Мой любимый пример: альбом

Мы поговорили о преимуществах и недостатках винила как способа прослушивания музыки. Сегодня я расскажу о том, как выбрать виниловый проигрыватель. Сразу скажу, что я не собираюсь говорить об аудиофильских проигрывателях, ограничившись доступным начальным уровнем (примерно до 600 долларов в наших краях).

Базовые термины

На следующей картинке вы можете видеть основные составляющие винилового проигрывателя:

Планшайба (столик) - диск, на который кладётся пластинка при прослушивании. Как правило, имеет большую массу, что позволяет за счёт инерции стабилизировать скорость вращения пластинки. Обычно на планшайбу сверху кладётся коврик из резины или фетра, который позволяет избежать повреждения пластинки.

Тонарм - рычаг, к которому крепится головка звукоснимателя.

Противовес - составная часть тонарма. Это грузик, который позволяет балансировать тонарм и регулировать прижимную силу иглы.

Регулировка компенсатора скатывающей силы (или, если по-простому, антискейтинг).

Головка звукоснимателя (картридж). Самая важная часть аналоговой аудиосистемы. Именно картридж производит считывание звуковой дорожки, так что качество воспроизведения в основном зависит от него. Я планирую посвятить картриджам и иглам отдельный пост.

Сразу же стоит понять и запомнить главное: у винилового проигрывателя должны быть сменный картридж, регулируемый противовес и настройка антискейтинга . В противном случае его покупать нельзя. У многих совсем дешёвых проигрывателей (например, Audio-Technica AT-LP60, Denon DP-29F или Pioneer PL-990) картридж является частью тонарма, поэтому их звук в принципе невозможно улучшить в будущем. Некоторые проигрыватели позволяют менять головку, но при этом лишены регулируемого противовеса. Это означает, что вы будете вынуждены всё время покупать один и тот же картридж, а если его вдруг снимут с производства, проигрыватель можно будет выкинуть.

Впрочем, из любого правила есть исключения. Например, необходимость в регулируемом противовесе и антискейтинге не распространяется на проигрыватели, рассчитанные на картриджи стандарта T4P (подробнее об этом - чуть ниже).

Новый или винтаж?

Основной вопрос, которым задаются начинающие любители винила: стоит ли тратить деньги на новый виниловый проигрыватель или можно купить что-то старенькое и недорогое? Как обычно, однозначного ответа на этот вопрос не существует.

Новая техника хороша тем, что она новая и при возникновении каких-то проблем вы сможете обратиться в сервис по гарантии.

Старая техника хороша в первую очередь стоимостью. По цене нового проигрывателя начального уровня можно приобрести очень хорошую «вертушку» 70-х или 80-х годов. Кроме того, старые проигрыватели обычно предлагают пользователям более высокий уровень комфорта. Это связано в первую очередь с тем, что максимальный уровень качества при воспроизведении винила был достигнут уже в начале 70-х годов, но при этом производителям надо было как-то продавать новые модели проигрывателей. Именно поэтому стали популярны проигрыватели с автостопом, полностью автоматические проигрыватели (с автостопом и автоматической подачей иглы) и т.п. Сегодня же виниловые проигрыватели покупают в основном фанаты аналогового звука, для которых полностью ручное управление является привлекательной частью общего экспириенса.

При этом стоит понимать, что старым проигрывателям обычно уже по 25-40 лет, поэтому они нуждаются как минимум в профилактике: чистке, смазке и замене электролитических конденсаторов. Если вы можете провести её самостоятельно - хорошо, если же нет, то стоимость профилактики/мелкого ремонта иногда может быть сравнима со стоимостью самой вертушки.

Ещё один момент: существует вероятность того, что при покупке старого винилового проигрывателя вы получите в нагрузку картридж высокого класса. Правда, почти наверняка он будет нуждаться в замене иглы, а хорошие иглы для старых хороших картриджей - штука недешёвая. Это тоже стоит принимать во внимание.

Если вы решили приобрести винтажный проигрыватель, то стоит обращать внимание в первую очередь на максимально простые модели, лишённые сложной автоматики и цифровых схем управления - просто потому, что многие микросхемы, использовавшиеся в старых проигрывателях, давно сняты с производства, поэтому при выходе автоматики из строя ремонт будет практически невозможен. С другой стороны, поздние проигрыватели, нафаршированные электроникой, обычно очень просты с механической точки зрения, что тоже является плюсом.

Привод: прямой или ременной?

По большому счёту все вертушки делятся на два типа[^1]: с прямым приводом (когда столик насажен непосредственно на ось двигателя) или с пассиковым (когда вращение передаётся с помощью резинового пассика).

Вертушки с прямым приводом, как правило, быстрее набирают скорость и подходят для скретчинга и прочих диджейских штук. Вертушки с пассиковым приводом разгоняются медленнее, но обычно обеспечивают более высокую равномерность вращения (меньший коэффициент детонации) и меньший уровень рокота.

Разумеется, из всех правил есть исключения, есть очень хорошие проигрыватели с прямым приводом, есть плохие проигрыватели с пассиковым. Но если бы я сегодня покупал вертушку с прямым приводом, то у неё обязательно были бы:

• кварцевая стабилизация частоты вращения...
• и/или линейный двигатель c большим количеством магнитных полюсов.

Главный минус проигрывателей с пассиковым приводом - необходимость периодически (раз в несколько лет) менять пассик, потому что резина со временем теряет эластичность и проигрыватель начинает «подвывать». На мой взгляд, с этим вполне можно жить.

Поддержка картриджей: 1/2 дюйма или T4P?

Стандартный картридж для винилового проигрывателя крепится к тонарму при помощи винтиков и имеет крепёжные отверстия, расположенные на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга:

Всё бы хорошо, но эти картриджи имеют самые разные геометрию, массу и требования к прижимной силе. В результате после установки картриджа на проигрыватель его необходимо правильно настроить. И если балансировка тонарма и регулировка прижимной силы - ещё более-менее простая и понятная процедура, то юстировка картриджа по шаблону - это отличное занятие для людей с обсессивно-компульсивным расстройством личности. При этом неправильная юстировка картриджа приводит к заметному ухудшению качества звука.

В результате в 70-е годы у части производителей под чутким руководством Matsushita (Technics) лопнуло терпение, они почесали в затылке и придумали стандарт T4P (он же - P-mount). Картриджи этого стандарта имеют одинаковую массу (6 граммов), одинаковый вынос иглы (15 мм), одинаковую прижимную силу (1.25 г). Они просто вставляются в гнездо на тонарме и закрепляются одним винтом:

Благодаря этому головки T4P не нуждаются в юстировке, после установки такой головки в совместимый проигрыватель даже не надо балансировать тонарм и настраивать антискейтинг. Собственно, такие проигрыватели обычно и лишены регулировок тонарма.

Казалось бы, у T4P нет никаких минусов, одни плюсы. Увы, всё не так радужно: ассортимент картриджей данного стандарта крайне невелик и включает в основном головки начального уровня, хотя среди них есть и очень хорошие.

В итоге, на мой взгляд, проигрыватель стандарта T4P является хорошим выбором для ленивых меломанов, а обычный проигрыватель со стандартным картриджем - для тех, кто планирует модернизировать и улучшать свою систему в будущем.

Тонарм: прямой или S-образный?

Два самых распространённых на сегодняшний день типа тонарма - прямые и S-образные . Прямые тонармы обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с современными картриджами начального аудиофильского уровня, которые все имеют небольшую массу и высокую динамическую податливость. S-образные тонармы обычно имеют высокую или среднюю массу и поэтому лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы (к таким относятся, например, великолепные MC-картриджи Denon).

На мой взгляд, прямой лёгкий тонарм на сегодняшний день является лучшим выбором.

Советские проигрыватели доступны на вторичном рынке в большом количестве и, как правило, стоят копейки по сравнению с фирменными аналогами. Однако в общем случае покупать их не стоит из-за того, что в целом вся невоенная продукция в СССР делалась задней левой ногой, а качество элементной базы просто отвратительным.

При этом отдельные советские проигрыватели, удачно «слизанные» с хороших зарубежных моделей, были очень даже неплохи. В первую очередь это, конечно, «Электроника Б1-01», которая цельнотянута с Thorens TD125 и оснащена неплохой советской копией легендарного английского тонарма SME 3009. Также неплоха, например, «Электроника ЭП-060», которая оснащалась кварцевой стабилизацией частоты вращения и линейным 120-полюсным двигателем. Если этим проигрывателям сделать профилактику, можно получить очень неплохой звук.

К сожалению, хорошие советские проигрыватели на вторичном рынке стоят столько же, сколько импортные вертушки, поэтому особого смысла в их покупке я не вижу.

А вот что вполне заслуживает внимания, так это советские головки, среди которых были очень неплохие. Например, ГЗМ-043 - это советская копия Shure M75ED (вплоть до того, что с ней можно использовать иглы для Shure). ГЗМ-055 - полный аналог отличного картриджа Ortofon VMS20E MkII, производившийся в Риге по лицензии Ortofon. При этом на вторичном рынке до сих пор можно встретить новые ГЗМ «из старых запасов» по довольно смешным ценам.

Косвенные признаки хорошего винтажного проигрывателя

Хороших винтажных проигрывателей на свете очень много, все и не перечислишь. Плохих, однако, тоже немало. На мой взгляд, следующие косвенные признаки позволяют отличить хорошую вертушку от плохой:

Деревянный плинт. Дерево, особенно ценных пород, - достаточно дорогой материал, на фуфло его не переводили.

Использование всяких хитрых материалов. Например, у некоторых проигрывателей основа сделана из минеральной крошки, залитой пластиком. Этот материал очень похож на искусственный камень, из которого делают кухонные столешницы. В результате проигрыватель получается тяжёлым и малочувствительным к вибрации и резонансам.

Виброразвязка. В хороших проигрывателях платформа, на которой крепятся тонарм и планшайба, подвешена в корпусе и изолирована от вибраций и рокота двигателя (к вертушкам с прямым приводом это, естественно, не относится, поэтому они предъявляют особые требования к качеству двигателя).

Так что покупать-то?

На мой взгляд, из новых недорогих проигрывателей оптимальным выбором является Project Debut Carbon, который оснащается очень хорошим углепластиковым тонармом и к тому же поставляется с очень достойным картриджем Ortofon OM10. Это очень простая модель с полностью ручным управлением, которая звучит очень неплохо и которую можно апгрейдить в будущем.

Как я уже говорил, винтажных проигрывателей в мире существует гигантское количество. Лично я без раздумий купил бы любую из следующих вертушек:

• любую модель CEC (Chuo Denki) с деревянным плинтом и ременным приводом;
• любой Denon с электронным тонармом;
• практически любую роликовую модель Dual, а также избранные модели с прямым приводом (например, Dual 701 и 704);
• практически любой Pioneer (не считая поздних пластиковых поделок);
• любую Sony линейки PS-X с первой цифрой индекса старше 5 (например, PS-X65, хотя вообще этих моделей около десятка);
• любой Technics линейки SL-1x00 и некоторые модели линейки SL-Q (SL-Q2, Q3, Q33);
• любой Thorens с тонармом TP-16 или TP-22, тяжёлым опорным диском и деревянным плинтом;
• любую модель Trio/Kenwood с деревянным или композитным плинтом (начиная от KD-2055).

Хотя и этот список далеко не полон.

В следующий раз мы поговорим о катриджах. И это будет ещё интереснее.

[^1]: Есть ещё проигрыватели с роликовым приводом, но они сейчас встречаются настолько редко, что о них можно забыть.

Твитнуть

Фото - bonzo363 →

Расставлять их на каминной полке или хранить около батареи нельзя ни в коем случае! Нежелательно даже кратковременное попадание пластинок под солнечные лучи. Из-за света выгорает бумага конвертов, а из-за высоких температур деформируются сами пластинки, становясь непригодными для прослушивания.

Поэтому, чтобы выбрать место для хранения своей коллекции, вдумчиво осмотрите своё жильё и выберите недоступное солнечным лучам пространство подальше от любых источников тепла.

Правило №2. Хранить пластинки можно только вертикально

Фото - jeremyjustic →

Многие любят хранить винил стопками, в которых пластинки лежат одна на другой, и даже не подозревают, что такой способ хранения их портит. Дело в том, что пластинки, как правило, неоднородны по толщине. Часто это даже незаметно, однако именно из-за этого хранить их можно только в вертикальном положении, чтобы избежать деформации пластинок (в противном случае использовать их по назначению больше не получится).

Правило №3. Хранить винил лучше всего в отдельном шкафу или на стеллаже

Фото - FACT Magazine →

Так как стандартная высота конвертов составляет 32 см, расстояние между полками должно быть не меньше 33 см. Однако и слишком большое расстояние – это плохо, потому что оставшееся пространство обязательно будет заполнено брошенными конвертами, журналами, книгами и всем, что было лень складывать на свои места.

Пластинки даже в вертикальном положении не должны быть прижаты слишком сильно друг к другу, так что не пытайтесь втиснуть последний конверт на уже и так переполненную полку. Лучше поставьте его отдельно: зато будете знать, что он точно не будет повреждён.

Если же пластинок, наоборот, слишком мало и вы не знаете, как сделать так, чтобы они стояли на полке и не падали, то используйте специальные разделители для книг. Либо на свободную часть полки поставьте несколько любимых томов, которые займут оставшееся место.

Правило №4. Не забывайте следить за конвертами, в которых хранятся пластинки

Фото - David and Miki Rodgers →

Конверт – это главный защитник винила от пыли и грязи, поэтому использовать его просто необходимо. Помните, что бумажные конверты требуют особого внимания к себе, так как бумага способна впитывать влагу. Лучше всего, конечно, использовать специальные конверты, покрытые защитным слоем полиэтилена: в них пластинка точно будет в целости и сохранности. Избегайте контактов винила с любыми поверхностями, кроме конверта, так как любое, даже самое незначительное загрязнение может повредить звуковую дорожку и сделать пластинку непригодной.

Правило №5. Необязательное

Фото - fiream773 →

Чтобы лучше ориентироваться в своей коллекции, винил можно рассортировать (например, по годам, исполнителям или жанрам), а затем разделить тонкими пластиковыми листами. Это сократит время, затрачиваемое на поиск нужной пластинки, а еще заставит ликовать любящих порядок людей и перфекционистов.

Вы купили проигрыватель винила или близки к такому решение и наверное обратили внимание,

что довольно много предложений выглядит так, как на картинке ниже:

В данном примере отчетливо видно, что проигрывателю не хватает шела. Т.е. продают аппарат без шела

и соответственно без картриджа. Но начнем по порядку.

Что такое шел.

Шел - это держатель картриджа, некая конструкция к которой прикручивается картридж.

Выглядит он примерно вот так:

Вот шел лежит с уже прикрученным к нему картриджем.

Шел в конечном итоге устанавливается на тонарм - такая длинная прямая или S-образная палка с

Помощью специального удобного крепления находящегося на тонарме.

В данном разделе (Винил для начинающих) мы не станем вдаваться в подробности уровня шел,

используемых на нем проводовю Это уже для продвинутыж виниловодов и имеет такое же

влияние, как межблочные провода, аккустические кабеля.

Бывает проигрыватель с S-образным тонарм (соответственно со съёмным шел типа-sme)

Со снятым шел

С шел прикрученным

И с прямым тонарм:

На данной модели нет шел, он является единым целым с тонарм и съемным является тонарм,

для удобства замены картриджа.

Так же есть аппараты с прямым тонарм и съемным шел, в таких моделях свой шел под

прямой тонарм.

Ведется много споров, какой тонарм лучше? Прямой!? S-Образный!?

Да не важно это! В любом варианте мы имеем точку А-начало тонарм и Б-его окончание.

Он не изменяет свою форму при движении по пластинке! S-образный тонарм для увеличения эффективной

длинны, не увеличивая глубину аппарата, чтоб вместить прямой тонарм

Мы говорим о первом опыте использования винила, поэтому пропустим подробности.

финансовая возможность!

Автомат (все управляется с кнопок, нажали пуск -тонарм сам встанет на начало пластинки-отыграв-

поднимется и вернется на место, двигатель остановится)

Полуавтомат

Полностью ручной

Яркий и не дорогой пример Автомат , но хороший: Victor QL-Y44F

Автомат который и в авто режиме выставляет нулевой-балланс, немного дороже

и вот его представитель Victor QL-Y55F

Автомат, который одним крутиком, выставляет и прижимную силу и антискейтинг.

полуавтомат? (мы руками ставим тонарм на начало пластинки-нажимаем пуск-нажимает микролифт

опускание тонарм-отслушав пластинку, аппарат поднимет тонарм и остановит двигатель, далее руками

мы ставим тонарм на место)

Pioneer PL-30Lll

Полностью ручной (все делаем руками, ни какой электроники)

Это уже легендарный Techncis SL-1200, есть несколько модификаций, их отличают мелочи!

по сути это все один аппарат! Сильно распиарен из за своей надежности, в быту это перебор,

нам не надо тормозить диск руками, крутить его в обратном направлении, как диджеи

Это возможно из за особенности его прямого привода.

Для домашнего использования любой из перечисленных надежен, красив, точен!

Здесь каждый выбирает для себя в силу удобства использования! Не что не повлияет на

работоспособность, звук!! Некоторые аппараты интересны и дорогие, скорее уже имея коллекционную ценность.

Настроить их и получить высого уровня звук сложнее и к этому необходимо пройти путь

Как пример MICRO BL - 91 -это модель на пасике.

Выбираем аппарат тот, что вам удобнее использовать!!

Каждый для себя выбирает, что больше нравиться!? Проснуться утром и заводить наручные часы в ручную,

либо это механические часы, но уже с автоподзаводом, либо кварц!

Это скорее идет от внутренних ощущений и желания!

Вот еще одна точка предкновения споров! Что взять? Что лучше?!

- Пасиковый, как MICRO BL-серии или старый Thorens

- или РОЛИК??

Все это так же является внутренним ощущением! Не важно это! Кому что греет душу!

Удобство использования (например пасик порвался! Это поиск, покупка!) Ролик-это более

частое обслуживание и тд!

При использовании аппаратов приличного класса можно и как первый купить в любом исполнении.

прямой привод (Direct Drive, DD) для начинающего проще удобней!

И так шел у вертушки есть, но многие предлагают вертушки без картриджа.

Что такое картридж?

Картридж, или головка звукоснимателя - это устройство преобразующее механическую энергию

(трение иглы о виниловый диск) в электрическую (звук).

Картриджи внутри бывают с подвижным магнитом (ММ, самые популярные и дешевые) и

с подвижной катушкой (МС).

Приведу выдержку с сайта audiomania.ru:

«Звукосниматель (картридж) MM-типа вырабатывает сигнал значительно большей амплитуды

, чем MC-головка. Но ввиду того, что игла в нем механически связана с более тяжелым магнитом,

ММ обладает худшими динамическими и частотными характеристиками.

По принципу действия звукосниматели делятся на головки с подвижным магнитом (MM)

и подвижной катушкой (MC).

Соответственно, в первом случае игла связана с магнитом, который перемещается внутри катушки

индуктивности, а во втором - с катушкой, которая движется в поле постоянного магнита.»

Картриджи MC стоят дороже, требуют сложный фонокорректор. Особенность их работы аналогично

я приведу с определения сайта audiomania.ru:

«MC-головки существенно сложнее в изготовлении. Кроме того, MM-звукосниматели обычно оснащаются

сменной иглой, что значительно удешевляет их обслуживание, в то время как иглу в звукоснимающих головках

типа MC из-за его конструкции самостоятельно заменить нельзя.»

В любом случае, если вы решили выбрать картридж МС высокого класса

(а дешевые МС врятли превзойдут хорошие картриджи типа ММ),

то должны озаботится тем фактом, что ваш усилитель должен обладать фонокорректором поддерживающим

MC-тип картриджей (стандартно массово поддерживается ММ тип

Хотя многие популярные усилители, например Pioneer A-717, поддерживают этот тип картриджей).

Другой вариант купить внешний фонокорректор с заведомо лучшим качеством.

Скорее всего ваш выбор будет в области картриджей ММ-типа.

таких картриджей довольно много - их выпускает или выпускали множество фирм.

Т.е. если вы купили винтажную вертушку с рук, то это не значит, что вам нужно искать именно старый картридж,

тем более там может оказаться задубевший амортизатор кантилевера.

Что такое кантилевер - по простому - это металическая палочка к которой приварен кончик иглы.

Кончик иглы может быть металлическим или алмазным.

Алмазный разумеется более долговечный. так же кончик иглы может быть в виде конуса

(самый плохой), в виде овала и шарообразный (лучшие варианты).

Кантилевер под микроскопом

Я так понимаю вам будет немного непонятно, поэтому приведу наглядные картинки:

Довольно популярны дешевые современные картриджи Audio-techinca AT-91

При цене около 2000 руб они успешно заменяют и звучат не хуже советских всем известных картриджей ГЗМ.

Более дорогие картриджи дают лучший звук, так как чем лучше работает магнит в таком картридже,

тем разнообразней по нюансам звучание вы получаете:

Один из самых интересных ММ в бюджете (не остаться без штанов) имеет отличное звучание это:

Картридж Audio Technics AT150mlx

Картриджи Grado

Картриджи Ortofon

Вот так выглядят при желании разработчика картриджи МС:

В общем это отдельная темя для поиска размышления и выбора!

смысл вроде понятен.

Как уже отмечалось у картриджей ММ можно менять иглы.

Это важно, так как игла стирается со временем, и через некоторое время,

в зависимости от частоты использования (в среднем год-два) вы отметите ухудшение звучания,

станет меньше высоких частот, звук будет более грязным и крикливым - причина этого

Сточившаяся игла. Вам нужно будет заменить иглу. Самое простое, как это сделать

Купить вставку именно для вашего картриджа. Эта вставка с иглой надевается просто на картридж.

Выглядит это вот так:

Сама вставка так же может быть прикрыта как съемным защитным колпачком, так и сдвигаемым вверх.

Думаю ясно, что каждому картриджу нужна его уникальная вставка с иглой.

Некоторые вставки подходят к разным картриджам.

Итак, у вас есть шел, у вас есть картридж со вставкой, нужно его закрепить на шел.

Это делается вот так:

Прежде чем закрепить картридж на шеле, нужно сперва правильно подключить 4 проводка.

Они подключаются, по крайней мере в тех моделях, что у меня были, следующим образом:

Т.е если смотреть на картридж сверху и держать его так, что игла от вас как можно дальше, то

справа сверху - синий (земля левого канала)

слева сверху - зеленый (земля правого канало)

Справа снизу - белый L-канал (левй)

Слева снизу - красный провод. R-канал (правый)

В любом случае это просто и на картридже есть либо метки цветов по проводам,

либо подписано!

Постарайтесь как можно качественнее закрепить - контакт в этой области важен.

Или например вы купили проигрыватель с картриджем, а звук барахлит - очень возможно,

что именно плохой контакт в этой области - отсоедините, протрите контакты спиртом или

контакткленом и соедините назад. если картридж исправен, то проблемы пропадут.

Когда вы подключили проводки, вам нужно закрепить картридж на шеле.

Обычно от тонарма до кончика иглы должно быть расстояние 5 см.

Выставьте 5 см отмерив линейкой и закрутите болтики. Если у вас нет таких болтиков с гаечками,

то вы немного попали. Так как это не простые болтики, а изготовленные из немагнитных материалов,

чтобы они не мешали работе электромагнита внутри картриджа.

Вам нужно поискать немагнитные болтики и гаечки. Их продают на зарубежных аукционах

Но так же посмотрите в хозтоварах, есть такие планочки креплений для электропроводки,

на них могут быть немагнитные болтики с гаечками. Проверить это легко - поднеся магнит,

магнитится не должно.

Когда вы крепите картридж еще важно, чтобы игла была абсолютно перпендикулярна плоскости

(это называется установка азимута), смотрите картинку:

а данный момент ваш проигрыватель уже должен быть с настроенным картриджем/шелом.

Для садомазо и перфекционистов есть еще много настроек, которые стоило провести на этой фазе,

но если это вам нужно, вы найдете информацию сами, моей информации вполне достаточно-Мы

рассматриваем НАЧАЛО, Первое преобретение ХОРОШЕГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ!

для стандартных любителей музыки не играющих со своим разумом.

На следующем шаге мы будем настраивать тонарм по высоте, противовесы и антискейтинг.

Следующим шагом станет выставление высоты тонарма.

При опущенной игле трубка тонарма должна принимать горизонтальное положение,

Проходить точно параллельно виниловой пластинке. Настройку можно произвести на глаз,

А можно воспользоваться линейкой или транспортиром, поставив их для лучшей ориентировки на

Неподвижный диск проигрывателя.

Для этого изначально ослабили зажимные шестигранники см фото

или

Подняв или наоборот опустив тонарм, обратно затягиваем!

На некоторых моделях нет таких закрепляющих винтов, а например ключ рожек,

как на Yamaha GT-750 , который мы так же ослабили-выставили тонарм-затянули!

см. фото

Так же есть вариант, как на Technics sl-1200 , у котороко основание тонарм с резьюой и крутив его

В одну из сторон мы либо поднимаем или опускаем тонарм.

вот на фото под тонарм большой круг, который имеет резьбу и может соотвествено поднимать или

опускать тонарм:

В общем варианты реализации разные, но суть понятна.

Регулировка прижимной силы – это самое простое: при помощи противовеса производится

Балансировка тонарма с прикрепленным звукоснимателем (защитный колпачок с иглы предварительно снять).

Груз поворачивается до тех пор, пока трубка тонарма не придет в равновесное состояние.

Вот на фото видно, что тонарм находится в равновесии и не клонится ни в одну из сторон

относительно своего крепления. (как механические весы)

Затем в соответствии со значениями, которые указывает производитель звукоснимателя,

выставляется прижимная сила. Для этого предусмотрена шкала точной настройки.

Как пример, для большинства 1,5-2гр, Для AT-150mlx рекомендованная прижимная сила 0,75гр

Последний критический параметр настройки, который можно оптимизировать

при помощи тестовой записи, это anti-skate (система антискатывания).

Так называемая сила скатывания является вектором силы, направляющей тонарм к центру пластинки,

когда головка располагается под углом к трубке тонарма, сила скатывания постепенно меняется вдоль

поверхности записи, вот пружинка закрепленная к нашему регулятору так же постепенно все более

растягивается по мере перемещения тонарм к центру пластинки и все более компенсирует

скатывающуюся силу.

На проигрывателях она может быть в виде регулятора со шкалой

Вот на Denon DP-55L справа от тонарм крутик со шкалой:

На Victor QL-A75 это черный круг со шкалой в районе основания тонарм:

Суть их одна, на пружинке, растягивая ее компенсировать скатывающуюся к центру пластинке

силу.

Есть еще вариант борьбы со скатывающей силой.

Это грузик на леске закрепленный к тонарм, по мере движения тонарм, грузик поднимется, тем самым создавая

все большее сопротивление.

Такая реализация применяется на многих Mikro Seici, на Yamaha GT-750, вот пример фото.

На данный момент ваш проигрыватель уже должен быть с настроенным,

картриджем/шелом. Для садомазо и перфекционистов есть еще много настроек,

Которые стоило провести на этой фазе, но если это вам нужно, вы найдете информацию сами,

Моей информации вполне достаточно для стандартных любителей музыки не играющих со своим разумом.